13 мая
Утром за окном паркуются машины. Водители разных возрастов, некоторые с собаками, уходят по тропам в горы – в Норвегии выходной. Ну а мы подались на северо-запад в сторону фьордов. С Е16 свернули на №234. Безлюдная глубинка Норвегии, строительства нет, хотя между домиками 300 и более метров. Чистота, пословицы нарушают — если заготовка дров, то щепок нет. Дрова пакуют в сетки и закрывают тканью от дождя. Если музей встречается, то хутор из прошлого. Если фабрика, то чуть ли не в скалу спрятана. Ни ворот, ни заборов, ни административных зданий.
В воскресенье машины почти не встречаются, увидеть человека совсем редкость. Снова на Е16, затем среди красоты по 51-ой. У чистейшей воды озера устроили привал, вскипятили чай, полюбовались разноцветными донными камнями, пустынными берегами, и в путь. Обед приготовили у другого горного озера, где опять персональный столик и скамейка. Далее по №51, на самых живописных местах съехать негде, останавливаться опасно, могут въехать из-за скалы, приходится фотографировать на ходу.
В Bagn сворачиваем в гору, добираемся до деревенской деревянной церкви 18 века с кладбищем – газоном, на котором хоронят и современников, видно по датам на скромных каменных плитах. По №51 подъем на 1300 метров. Среди снегов все чаще встречаются дома с поросшими мхом крышами. Цвет стен – черный и темно-коричневый. На фоне горного пейзажа жилье не стремится выделиться. Встречается множество совсем маленьких домиков рассеянных по склону, возможно хижины горнолыжных фанатов.
За перевалом у горы Bitchorn попадаем в многокилометровый коридор среди снежных стен. Вертикальный срез белых пластов достигает 4 метров. Этот открытый голубому небу снежный тоннель вызывает восторг. В сугробах иногда мелькнет конек летнего домика или верхний кончик дорожного знака. Это в середине-то мая. Ни разу такого не видели, не слышали и не представляли. Уж Россия, какая снежная держава, но таких сугробищ не встречалось.
Встретили оранжевый снегоочистительный комбайн своими роторами пробуривший эту впечатляющую дорогу. Да, попасть сюда на машине до 10 мая – значит многих дорог не проехать и многого не увидеть. В долине реки Sjoa, у озера Sjodalsvatn встречаются пустые не охраняемые кемпинги. Перезимовавшая доска объявлений сохранила одну строчку: dog/day — 180 kr.
Места заманчивые, но приходится учитывать таблички «No camping», кстати, не на норвежском, что редкость. И все-таки не устояли, в сосновой роще у реки решили заночевать. Место оборудовано неприметно, стол из бревен, колонка будто сама выросла среди мха под сосной и дает воду!, туалет у болота с земляной крышей, а внутри как в отеле. Но сейчас здесь даже денег дать не кому.
Холодновато, но тем аппетитней ужин с «журавлем» и чинзано. Дозвонились детям, поделились восторгами и при свете солнца, хотя было 23-00 по местному, выпали с маршрута.
Озеро Sperillen
Походный обед
Современный жилой дом
Традиции в строительстве
Снежный покров в середине мая на высоких перевалах
Дорогу после снегопадов находят по шестам
В долине реки Sjoa у озера Sjodalsvatn
Пустующий кэмпинг
14 мая
Пробудились от яркого солнца. В Норвегии. Поэтому через двадцать минут небо заволокло и пошел снег. Галя завтрак готовит, я безуспешно пытаюсь открыть капот для проверки уровня масла. Бодрости вносит умывание по пояс в горной реке. Отъезжаем уже под дождем. Тучи уселись на вершины гор, но всю красоту не спрятали. С №51 выехали на №15, справа вьется речка, встречаются и кемпинги без признаков жизни.
В городе Lom исследовали старинную cтавкирку. Деревянные стены на южной стороне за пять веков стали желто-рыжего, верблюжьего цвета. Окна из стеклышек, изготовленных в те века, когда ещё не умели делать плоские поверхности. Малыши терпеливо выслушали учительницу и разбрелись по газону церковного кладбища рассматривать надгробия предков. У всех волосы бело-пшеничные, одежды цветастые, на курточках на спине большими буквами LOM, чтобы не потерялись. В лавке ознакомились с норвежскими сувенирами — вязаные свитера, шарфы, носки, лоскутные одеяла, поделки из дерева, сказки про троллей, открытки фьордов, мило и дорого.
По живописной №55 поднимаемся к старинному постоялому двору Bovertun. Постояльцев нет, ворота висящие на мощных сосновых стволах, закрыты, не сезон. Вокруг таяние снегов, ручьи звенят, черно-белый пейзаж контрастен. Мокрый асфальт блестит на белой береговой линии озера, заснеженные пологие склоны чередуются с голыми отвесными, чистой белизны сугробы уже набухли и осели у черных сырых стен постоялого двора. Из горной графики отправились к развилке на Geiranger. Но к сожалению дорога № 63 оказалась под непроходимыми даже для Патрика сугробами. Едем далее, после длинных тоннелей ищем площадку, чтобы рассмотреть в какой мир нас вынесло сквозь гору. Но мест пригодных для обзорной остановки зачастую просто нет. Зато при движении одна сторона дороги всегда идет над обрывом и для обзора открыта.
По серпантину спустились вниз, подыскивая место ночевки. В Норвегии действует так называемое «правило каждого». Ночевать на природе можно, но не ближе 150 метров от домов. Чтобы воспользоваться этим справедливым законом, иногда приходится проехать сотню километров – местность горная и если горизонтальный пятачок есть, то значит есть и дом, и в 10 метрах от него уже гора или обрыв.
Интуиция подсказала свернуть по указателю с изображением лыжника. На горе, в лесном массиве под дождем обнаружили спорткомплекс. Укромное местечко отыскали, проехав вдоль спортивных беговых дорожек. Мокнем, но ужин готовим, пьем-едим под зонтами, 2х100г, лапша с тушенкой, помидоры, бородинский хлеб с салом, — и хмарь расступилась. А на сладкое – слушать шум дождя из-под сухого теплого одеяла.
Городок Лом
Ставкирка 15 века в Лом
Урок истории
Дорога №55
Старинный постоялый двор Bovertun
Попытка повернуть на дорогу№63
Вполне по-норвежски
Современная деревня
15 мая
Просыпаемся в 11-00 по местному – вчера перебрали впечатлений и спали, как сурки. За окном приятный сюрприз, горизонты прояснились и мы разглядели, в окружение каких снежных вершин нас завели поиски места ночлега. Вокруг шумит, звенит, щебечет пронизанный светом лес, похожий на подмосковный, но как-бы девственней.
Наконец удалось открыть капот, и долить масло в картер. Галя в ручье моет посуду, и со стороны видно, как зайчик пропрыгал в пяти метрах от неё. Погода разгуливается, раскрывает заманчивые пейзажи и торопит за впечатлениями. Отпечатываемся на булыжнике, и в путь.
Вблизи от ночевки обнаруживаем стрельбище, на огневом рубеже которого кучи гильз. Направление стрельбы как раз на наш ночной лагерь. Может быть именно поэтому здесь и не было домов, и мы без проблем организовали стоянку. Не было в то утро тренировки биатлонистов, поэтому добираемся до дороги № 60 и едем в сторону фьорда Geiranger. У опушки леса встретили мини-фабрику по заготовке дров. Комбайн пилит березки на чурбаки и тут же расщепляет на поленья. По транспортеру дрова поднимаются и сгружаются в сетки, стоящие на поддоне. Щепа тоже вся в здоровенных мешках.
В городке Grodas прогулялись по аккуратной и будто свеже-выкрашенной улице достойной центра столицы. Местные привыкли, а нас не меньше норвежской природы поражает уютность, чистота и аккуратность здешних городков.
Добрались до Hellesylt который расположен у мощного каскадного водопада, впадающего в Geiranger фьорд. Отсюда через 2 часа отправляется паром по одному из самых красивых на земле фьордов, занесенному Юнеско в памятники природы. Патрика оставили дожидаться парома, сами заглянули в маленький с домашней обстановкой банк и наконец сняли с себя долговой груз – заплатили по пресловутому чеку 20 крон. Погода меняется на глазах. Небо заволокло, пошел дождь. Мы тоже приуныли. Что теперь можно разглядеть при таком тумане?
На местной заправке белокурая принцесса облегчила нашу visa-карту на сто крон в обмен на горячие хот-доги и кофе. К машине вернулись под раскричавшихся чаек, по-видимому, тоже дожидавшихся парома и сверху его уже увидевших. А тут и погода вернулась в исходное, солнечное состояние и мы очень этим обрадованные вкатились в паром.
Оплата на месте, через кассовый аппарат, висящий на шее блуждающего от машины к машине кассира. Попутчики изучают автомобиль неизвестной марки. Знак RUS наводит на лицах знак вопроса, одно выражение легко перевели «русские не хуже Мерседеса делают…». И ведь не так уж сильно ошибаются, кажется нам.
С верхней открытой палубы сказочная округа впечатляет на всю жизнь. Эффект фьорда в непривычной близости крутых гор, морских глубин и совсем крошечного в сравнении с ними человека. Понятно происхождение троллей – тот же масштабный фактор. С отвесных стен вода стекает десятками больших и малых водопадов. Есть скалы без единой травинки, не за что зацепиться семечке. Почему-то миллионы лет охлаждений и нагреваний, работы ветров, ледников и воды не превратили вертикали в пологие склоны, шея устает запрокидывать голову.
На мачту садится чайка, значит, приближаемся к деревне Geiranger. Пришвартовались, из парома выбрался автобус с японцами, которые так и просидели в комфорте застекленных помещений. Осмотрели городок, в котором на одного жителя приходится 800 туристов в год. Затем по серпантину той самой № 63, которая была закрыта с другой стороны, поднимаемся вверх, на одном из поворотов чуть не столкнувшись с автобусом, т.к. радиусы поворота рассчитаны на одну машину. При каждой возможности останавливаемся и обозреваем сверху то, что видели с парома. И опять не можешь не поражаться. Домики стоят на любом приступке, не сливаются с другими, вписаны в ландшафт, а виды у них из окон – дороже самих домов. Но рассудили и решили, что жить надо не в самом красивом месте планеты, иначе как вот теперь обвороженным гейрангерцам по более скромным странам путешествовать? Еще утешаем себя мыслью, что жизнь так устроена, что в принципе наверно не может быть идеально правильного места. Здесь красиво, но холодно и пасмурно. Там красиво и тепло, но скучно и работать негде. А где-то и красиво, и тепло, и весело, но проходной двор. И т.д.
Доехали до парома через Tatfjord, 1,5 километра – и мы на другом берегу с попутными машинами. Едем вдоль фьорда, приглядывая и за красотами, и за съездами для ночевки. Заехали по серпантину на обзорную площадку над Tatfjord. В этой красоте живут и фермеры, что видно по тракторам типа Беларусь у домов, по запаху навоза с маленьких горных полей. Tatfjord не менее грандиозен и красив, чем Geiranger.
Под высоченной скалой сказочная норвежская гостиница «Fjellro» соблазнила просушиться, отмыться, согреться, постираться, зарядить технику. Номер с видом на фьорд, на который мы уставились из непривычно неподвижного окна и балдеем, программы по TV оказались слабее вида на фьорд. По полчаса отстояли под душем, попрощались с видами до завтра и уснули по-норвежски.
В это укромное место можно доехать только на джипе
Заготовка дров
Городок Hellesylt
Гейрангерфьорд
Гейрангерфьорд
Татфьорд
16 мая
Спросонья бежим к окну, фьорд еще краше своего вчерашнего отпечатка в памяти. Хозяйка охотно с нами беседует, пока мы расправляемся с баночками-коробочками шведского стола. Завтра самый большой праздник норвежцев – День Независимости, весь народ будет отмечать уход в 1805 году из-под власти датского короля. Обсудили красоту фьордов. Оказывается, местные по началу были не мало удивлены, что туристы из других стран стали наведываться к ним любоваться природой. Стало быть даже такие восхитительные картины могут примелькаться старожилам. Зато новичкам достаются зашкальные впечатления.
От отеля дорога ведет в сторону знаменитой тропы троллей. Проехали долину, где уже все зелено и тепло. Подымаемся через пояс горной тайги до березового мелкоредколесья. Вдоль дороги стоят разметочные шесты метров по пять высотой, значит сугробы зимой здесь высоки. Сейчас тут весна, снег тает, ручьи журчат, почки набухают. Но, как и у людей, некоторым птичьим народам больше по нраву холодные места, а их пение здесь, в оркестровой яме из скал и снегов, имеет особую прозрачную звонкость. Вскоре началась горная тундра, где наш путь перекрыл распластавшийся поперек дороги непреодолимый снежный шлейф.
Насмотрелись с горных вершин, возвращаемся на Е39, едем в сторону Alesund. Дорога красива, указателей предостаточно, тоннели есть, проблем и полиции нет. Деревянный Alesund в начале прошлого века сгорел, и архитекторы со всей Норвегии его восстанавливали. Проехали по городу, жилые домики, в принципе, как и вокруг трассы –горизонтальная вагонка, белая или терракотовая, иногда желтая. Припарковались у универсама LIDL, в магазине все цены «завышены в 3 раза», по прилавкам видно, что действительно, норвежцы самая пьющая молоко нация в мире. А спиртного и его покупателей здесь будто нет вообще, норвежскую водку — путешественницу «Линье — аквавит» мимоходом не встретили. В накрапывающем дожде пошли на вершину холма к городскому собору. На круто поднимающихся улицах, непривычно рискованно припаркованы автомобили, ручник тут нужен надежный. Церковь сложена из отутюженного ледниками дикого камня, рядом кладбище на зеленом газоне в парке.
Едем далее, смотрим поселения вдоль дороги, которые как и везде в Скандинавии скромны, аккуратны и неотъемлемы от ландшафта. Фотографировать хочется, хотя шедевров архитектуры нет. И пословица у норвежцев перевернутая – «хорошее — враг лучшего».
Навигатор прокладывает путь к Sognefjord. Мостов почти нет и фьорды преодолеваются на паромах, без проблем, так как норвежцам это необходимо для повседневной жизни. Местом для ночевки выбрали площадку для заготовки дров на опушке горного леса. Ни щепок от дров, ни окурков, рядом бежит ручей, а внизу город Sandane отражается в зеркале Gloppenfjorden. Смотрели окрашенный закатом фьорд через стволы сосен и засыпали под разговоры о трудолюбии норвежцев – такие классные дороги, тоннели и паромы нам приготовили. Теперь на автомобиле можно легко увидеть то, что лет сто назад и пешком было недоступно.
По дороге на Alesund
Один из сотен тоннелей
Экологическая избушка
Преграда на дороге троллей
Согнефьорд
17 мая
Выспались до отказа и распахнули двери в прохладу и свежесть леса. Птицы многоголосят, ручей им подзванивает, солнце блещет на тающих росинках, а из городка доносится гулкий барабанный марш надвигающегося праздника. Ещё вчера хозяин каждого дома поднял на верхушку шеста красный флаг с синим крестом размером полтора на два метра. Для начала заехали в городок Sandane и… увидели жителей!
Норвежцы вышли из домов и прогуливаются в праздничных одеждах семьями из трех – четырех поколений. На лицах торжественное настроение, довольство собственной судьбой и Родиной. Из гражданской идилии едем на причал Narrowfjord, дабы проплыть по нему на кораблике. Увы, единственный в майские дни паром отчалил чуть раньше, поэтому следуем по сухопутному маршруту и вскоре попадаем в уличные гулянья солнечного городка Sogndal. Традиционный Норвежский наряд на каждом и напоминает, что этот народ живет в королевстве. Комплектация и добротность костюма не уступит Тирольскому. Юбки на девочках и женщинах черные, длиной до черных башмачков, иногда белые фартуки или вышивка. Белые кофты с широкими рукавами, жилетка черная или красная, расписная. Металлические броши, цепочки, серебряные пояса. Мужчины, как минимум, в черном костюме с галстуком, но многие – в национальном: китель с двумя рядами пуговиц, бриджи, гольфы с кисточками, красно-синие ленточки на груди. В общем традиции сохраняются, стало быть и общество здорово. Мы рассматриваем норвежцев, норвежцы тоже заняты друг другом. Взрослые ведут себя как хорошо воспитанные дети и все вместе едят пирожное и мороженое.
Пообщались с женщиной, которая сама к нам подошла как к единственным тут незнакомцам. Если итальянки и француженки вызывают ощущение иностранок, то норвежка будто своя тетя, с Урала. Рассказала о празднике, о своей семье, пока её трое опрятных мальчиков то ели мороженное, то играли на саксофоне. Пригласила остаться на вечер, но мы откланялись и поехали любоваться праздником в масштабах страны. Движущихся машин только одна, и мы в ней. В поселках люди тусуются в трезвом, по-северному замедленном темпе. Как странность встретили компанию негров, раскрепощенные позы и хипповатые одежды которых резко контрастировали с нордами. Как и климат, полновесная северная культура противоположна облегченной солнечно-африканской.
Неожиданно высокая стоимость въезда на дорогe № 55 предвещала тоннели и красоты. Как следует из Полиглота, эта дорога идет вдоль фьордов и является одной из самых популярных среди туристов. Но так как был и не сезон, и праздник, вся эта обалденная красотища доставалась нам одним.
Проехали несколько многокилометровых тоннелей. Смотреть хочется, фотографировать хочется, спуститься к воде хочется, и подняться на гору тоже тянет. Не заметили, как день перешёл в вечер, и на обед останавливаться стало бессмысленно, значит присоединим его к ужину. №55 закончилась, не спеша едем десятки километров пытаясь присмотреть потенциальное место ночевки, но не встречаем ни одного. Так и доехали до парома через Sognefjord, который доставил нас в поселок Oppedal.
Еще рассматривая с парома окрестные ландшафты, приметили в крутом береговом склоне многообещающую лощину. Узенькая дорога провела мимо фермерского домика, маленьких квадратиков огороженных пастбищ и кустарников. Мы оказались в горной чаше, с высоченными склонами укрытыми лиственным лесом. Для ночлега облюбовали запущенный мост над горным ручьем, в шуме которого наш двигатель сразу притих. Готовили ужин, дышали горной свежестью и озирались округ. Женщина появилась со стороны хутора, присела на камень возле нас, достала из полиэтиленового пакета тетрадку и что-то записала, пока ее белый терьеристый пес угощался с нашего стола. Галя на всякий случай спросила — мол ничего, что мы тут переночуем, и получила положительный кивок. Но так и не поняли, она пришла записать на всякий случай наш госномер, или она из романтиков, и писала что-то поэтичное в своем женском дневнике.
На празднование Дня независимости все выходят в национальных нарядах
17 мая — День независимости
17 мая
17 мая
Согнефьорд
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
18 мая
Ночью накрапывал дождичек, но утром сделал перерыв, как раз на завтрак и сборы. Выбрались на Е39 и держим путь на Берген. Почти без ошибок въехали в центр средневековой столицы. В дороге Галя выяснила по Полиглоту, что Берген — самый дождливый город в Европе! Покидая машину, отметили, что нам-то с погодой повезло, и зонт брать не стали. Отошли от многоэтажной парковки несколько шагов, и за нами увязался тот самый бергенский дождь. Но нам он только помог сильнее пропитаться мореплавательской сутью портового города. Подались по намеченному маршруту, но без солнца и привычных подсказок GPS ушли в противоположную сторону. Зато несказанно очаровались своеобразием города и хорошо промокли. В отличие от поселков, здесь многолюдно, на дождь бергенцы внимания не обращают и зонтами не закрываются.
Отыскали знаменитый рыбный рынок, хотелось свежей семги купить и вечером приготовить рыбное блюдо. Но так как дождь обещал не останавливаться и на ужин, пришлось соблазниться сэндвичами с лососем, которые по вкусности превзошли все ранее встреченные на жизненном пути бутерброды.
Акватория порта переполнена разнокалиберными яхтами. На набережной, в одном из охраняемых Юнеско домов ганзейских купцов купили вязаный норвежский шарф Люку, выпили по капучино и подались на дорогу №7.
Для просушки одежды и фотоаппарата врубили печку на полную и через полчаса опять были готовы бродить под дождем. Тем временем воздух за окном затуманился и пейзажи стали еще таинственнее. Вершины глазами ещё видны, но на дисплее фотоаппарата не проглядываются. Много тоннелей. На выезде из одного остановились. Сразу направо оказалась старая тропа над 200 метровой пропастью — жуть. Внизу горный поток грохочет, моросит дождь. Спустившиеся под нас облака пасутся по склонам как бараны. Нас, равнинных людей, все это очень впечатляет очень.
Следующая остановка уже у водопада в местечке около Norheimsund, на Hardangerfjord. Конечно же забрались в зазор между водопадом и скалой под карнизом, с которого грохочет вода. Cухо, и через струи водопада мы рассматриваем зеленые ландшафты с аккуратными домиками у воды. Отчалили на промытом дождями Патрике. Впереди ответвлений в лес нет ни на карте, ни на местности. Справа вода, слева – отвесные стены, ночевать пора, а негде. Все съезды заканчиваются домами в тупиках, а на встреченной площадке у дороги и не уютно, и знака парковки нет. В местечке Kvandall, у паромной переправы наконец поставили козлика в загородке кемпинга, под отвесно уходящей в заоблачные выси скалой. Одинокий, седой, высокий, бородатый, интеллигентный, добродушный норвежец на ресепшене подтвердил, что останавливаться можно везде – не оштрафуют. Но, как и во всей Европе, здесь принято ночевать с людьми, с удобствами и, неожиданно для наших уже сложившихся представлений, в безопасности.
Ужинали в родном затихшем домике, под шепот дождичка по крыше. Вечер за окнами по-заполярному замедленно темнел. Песня Сольвейг, так созвучная норвежской природе и светловолосым скандинавским девушкам тихонько уводила в сон. На памятнике в Бергене Григ далеко не красавец, но высокий дух и внутреннюю красоту скульптор передал. Да иным он и не мог быть, судя по музыке.
Берген, бывшая столица Норвегии
Берген. Памятник Эдварду Григу
Глаз не отвести
Берген. Знаменитая средневековая улица со складами ганзейских купцов
Берген. Порт
Рыбный рынок в Бергене
19 мая
Пионерское утро встретили в горячем душе – автомате, 6мин/10крон. С завтраком суетиться не стали, включили двигатель, печку, просушили окна от конденсата и поехали по дождю, к которому привыкли, как к воздуху. К красотам аппетит не утихает, периодически оставляем машину и бродим по берегам или горным тропинкам разглядывая незнакомую округу. Настроение отличное, асфальт блестит, с гор на полотно дороги летят брызги, сбегают ручьи, и падают водопады. Восторг! В Патрике чувствуешь себя как в сухой и теплой подводной лодке, которая то погружается во мглу, то всплывает на свет. Водной дорогой № 13 категорически рекомендуем проехать!
Вот и кораблик в Bruravik, который, как и все паромы, подплывает, выпускает — впускает машины, на корме поднимается борт, урчат двигатели, из труб дым валит, отчаливаем, причаливаем, держим курс на знаменитый водопад Voringfossen. В городе Eidfjord в сквере на пристани кран-грузовик разгружал и устанавливал прямо на асфальт бронзовые скульптуры после зимнего хранения. Hardangerfjord место популярное, но разумные люди отели сосредоточили в редких городках. Потихоньку забираемся вверх. На стоянке щиты с подробной схемой района – дороги, пешеходно-велосипедные тропы, тоннели, ледники, водопады, озера, обзорные площадки. Оставили машину и прогулялись по дороге над обрывом, по которой летом возят на колесном паровозике дрожащих от счастья туристов. Кстати, на горных дорогах достаточно мест без бордюра, для полета в пропасть достаточно вильнуть рулем. Вокруг горы в снежных и ледниковых шапках. Белые рассыпающиеся ленты десятков безымянных водопадов висят в невесомости высоченных отвесных скал. Где-то внизу река шумит, деревья чуть прикрыты зеленью юности, а с ветвей звон маленьких шустрых колокольчиков.
Добрались до самого большого водопада Скандинавских гор Voringfossen. В отличие от широких викторий, это водопадение образовано вертикальной 200 метровой ступенькой в дне узкого каньона. Чтобы получше его разглядеть и услышать, подползли к краю пропасти над радугой, страх бездны добавил переживаний. Невысокие Скандинавские горы по впечатлениям совсем не уступают Тянь-Шаню. Оказывается, эффект не в абсолютных высотах, ведь горные долины на определенном расстоянии следуют за очертаниями вершин, и нигде не встречается склон высотой 5 км.
Спускаемся по узкой автомобильной тропинке крутого берега Hardangerfjord, катим в сторону городка Odda. С придорожных скал машину периодически охватывает пелена брызг. В этих местах любил отдыхать-работать Эдвард Григ. Ставим диск Пер-Гюнта и плывем в музыке и красоте, вдохновлявшей композитора. Слов нет.
По дороге встретились бегуны от 10 до 70 лет с номерами на груди – значит в соседней деревне проводят День Здоровья. Норвежцы и в семьдесят активны, бодры, подтянуты, за собой следят, живут с интересом, как молодые. Этому способствует свежий воздух, чистая вода и с детства привитый здоровый образ жизни.
Остановились на обочине дороги у штабелей дров, которые охраняла толстая свежевырубленная баба. Вот так норвежский дровосек проявил избыток сил и таланта. Никакой другой рекламы мы не встретили вдоль дорог за все путешествие.
Очередной водопад Lotefossen, раздваивающийся от избытка мощности, рычит прямо над дорогой, исходит пеной, насыщая воздух водяным бисером. Под дорогой мост из дикого камня, в кружеве арок которого водопад переходит в горную речку.
По № 13 едем в сторону следующей намеченной точки – Lysefjord. В деревне Horda заправка автоматическая, без персонала. Все тексты, разумеется, на норвежском, но когда припрет, интуиция сносно переводит. Автомат втянул карту, запросил пин-код, номер колонки, вернул карту, велел вставить пистолет, залил и мы отвалили с полными баками и подозрениями, т.к. чека не дождались.
Дело к вечеру, тормознули перекусить в деревенском кафе. За столиком местный парень расспрашивал нас, а мы – его. Работает строителем домов и одновременно фермером, содержит коз, баранов, двух лошадей, женат, две маленькие девочки, живут у тещи в старом доме. В России не был, но хочет на Камчатку попасть, ведь именно она площадью и природной красотой близка Норвегии, при том, что там всего один город – Петропавловск. Как этот парень, так и работница кафе сказали, что путешествовать по их стране очень дорого. Нам показалось, что и жить в ней недешево. Странно, не только в относительно бедном Узбекистане, но и в богатой Норвегии жизнь простого народа не кажется легкой.
И снова дорога тянется то вверх, то вниз, тормозим то двигателем, то колодками, то всеми средствами сразу. Вот и паром в местечке Nesvik. Аппарат, висящий на шее кассира, снял деньги с карты – и мы на другой стороне Hardangerfjord. Едем в сторону Lysefjord по №13, находим относительно укромное место вблизи дороги к Preikestolen в сосновой роще. Перекачали на ноутбук дневные снимки и расстроились, что электронные образы далеки от реальности. Фото не передает ни страха высоты, ни еле видных силуэтов гор в тумане, а широченные пейзажи обрезаны форматом матрицы. Но все равно это отличные помошники памяти. Слегка грустно, ведь завтра последний Норвежский день.
Водопад Voringfossen
На фотографа смотреть страшно
Баба местного скульптора
Водопад Lotefossen
Норвежцы за здоровый образ жизни. Забег между соседними деревнями
20 мая
Во сне продолжались разборки с какими-то дорожными головоломками. Просыпались под шипение на крыше мелкого дождичка. Холодного горного ручья под боком не оказалось, умывались без всплесков эмоций. Нарыли несколько кустиков вереска для французского садика, позавтракали и в путь.
На парковке уплатили последние кроны и пешими подались к Lysefjorden. Место наипопулярнейшее, видно по попутчикам со всего мира. Пары или маленькие группы немцев, итальянцев, японцев. На парковке все переодеваются в горные ботинки, куртки и топают по стрелкам. Тропа горными ручьями идет по валунам, так что вода через них протекает, а ноги сухие. В болотистых местах выручают деревянные шпалы. На поворотах стрелки-указатели, не заблудиться. Чтобы дождь не пошел, прихватили с собой зонт. И сработало, даже солнышко пару раз заглянуло из-за туч. Прошли километра три по крутым каменистым подъемам и оказались на открытом фьельде — просторном живописном плоскогорье.
Молодежь нас обгоняет. Встретились и сухие спортивно-современные старички. Протопали по огроменным гладкокаменным черепашьим панцирям. По узенькой, прижатой к обрыву лесенке пробрались на маленькую крышу отвесной скалы. Ограждения нет, и это уже влияет на сердечные ритмы.
Прилипнув к скале подползаем к краю пропасти и заглядываем в мировую бездну. С востока на запад распространяется узкий глубинный разлом, заполненный водами Атлантического океана. Душа обмирает и замирает в обмороке. Все не железное рефлекторно сжимается. И страшно, и сверхново очутиться в таком неизъяснимом наслаждении равнинному жителю, ведь находишься на отвесном обрыве, превышающем Останкинскую башню. Часа два летали на этом маленьком плато над окрестностями и на десятки километров обозревали Lysefjord. Это место планеты входит в десятку! Советуем! Очень! Всем!
Наобмирались и оголодавшие спустились к Патрику. Возвратились на дорогу № 39, на пароме преодолели последний фьорд. Въезжая на платную дорогу опять не удалось расплатиться картой и автомат напрасно выдал чек для будущей оплаты, ведь завтра мы уплываем в Данию. Из-за ранней отправки парома решили заночевать в пригороде Kristiansand, поближе к порту. Площадки над морем найти не удалось и пришлось расположиться под соснами, рядом с каким-то скромным учреждением.
Lysefjord
Лисефьорд. Экстремальная съемка
Прейкестолен, скала «Кафедра священника»