На форуме обсуждалось как подешевле гулять в этих местах. Вот пример бюджетной группы: справа легенькая палатка молодой пары испанцев, рядом палатка побольше, вмещает гида-портера-повара в одном парне и три рюкзака.
Настроение трекеров зависит не только от здоровья, но и от взаимопонимания с гидом. С Тилаком нам повезло, ведь он родился и вырос в горной деревне в районе Анапурны и уже 15 лет работает гималайским проводником. С вечера всегда подробно обсуждаем с ним варианты завтрашнего маршрута по карте. Можно распросить о деталях и внести предложения.
Едва заметная тропа ведет через горную пустыню на перевал НумаЛа (5190м), что в переводе означает «Бесконечность». Смысл этого слова здесь просто зрительно ощутим.
С перевала НумаЛа 5190м рассматриваем новые, уходящие за горизонт, вершины и хребты. Но не насытится око видом сверху — ветер сдувает холодом и подгоняет тучи.
Спуск после перевала — это релакс, отдых ногам, сердцам, легким, короче облегченная, созерцательная полоса жизни. Заметили, что данная тропа соседствует с хребтом окаменевшего динозавра.
На пространстве между долиной До Тарап и озером Поксундо нет деревень. Иногда встречаются рассредоточенные по склонам семейства яков. Жизнь этих одомашненных животных по содержанию не сильно отличается от жизни диких.
Повернули в соседнюю долину, на дальнем плане видны заснеженные горы, на переднем одинокая палатка.
Эта скромная женщина приходит сюда, под перевал, на все лето. На осликах доставляет продукты позволяющие немного заработать на помощи трекерам. Желающим хозяйка предлагает жирный горячий вкусный непальский чай, лепешки и ночлег.
Почему в горах не встречаются некрасивые? Потому что горная свежесть и вокруг, и в головах?
Тропа на перевал БагаЛа едва различима, без нашего Тилака заблудиться элементарно.
Толщина маленьких, но возможно вечных сугробов более десятка метров.
В горах одна живописная картина сменяет другую, но привычка к красоте не вырабатывается, только к молчанию. Часто бывает и сказать нечего, и слов нет, и выразиться нечем. Портеры убегают вперед и всегда вне видимости. Создается ощущение, что мы одни бродим по нашей такой офигительной планете.
Подход к перевалу БагаЛа (5070м) по осыпям скального щебня. Здесь правильная обувь — трекинговые ботинки.
Ступы на перевалах за сезон проходимости подрастают, ведь каждый добавляет свой камень. Традиция давняя, считалось, что построенный путником маленький каменный четрен задабривает злых духов способных вызвать ненастье.
Наградой за подъем является впечатляющий вид с перевальной точки.
В сторону дождя погода меняется быстро, как и в обратную. Горы однако. Тут не надо гоняться за туманами, они сами приходят и уходят.
Як Кхарка, ночевка после перевала БагаЛа.
В Альпах, за тысячи километров, тоже встречали козлов, и рога у них точно такие же по форме как у непальских. Наверное это можно объяснить тем, что индо-арийские племена кочевали в Европу со своими стадами.
Як Кхарка. Жизнь-работа вплотную с природой и животными кажется более гармонична человеку, чем среди станков и компьютеров. В Долпо время не делится на рабочее и досуг, просто у всех одна крестьянская доля.
Эта женщина в юности была пастушкой, теперь жена пастуха, мать и бабушка. От не легкой горной жизни волосы по прежнему вороные, зубов не убавилось, и походка легка.
Не лошадь. Не осел. Мул — дитя осла и кобылы. Гораздо реже, но бывает еще Лошак — отпрыск жеребца и ослицы. Мулы отличаются большей, чем лошаки, продолжительностью жизни (живут до 40 лет), меньшей восприимчивостью к заболеваниям, нетребовательностью к корму и уходу.
Чем ниже спускаемся, тем выше растительность, тем больше признаков человеческой жизни. «Типовой» вид гор на переходе от альпийских лугов к альпийским лесам.
Парочка в клетчатых рубашках из западной Европы, делится своими обалденными впечатлениями — ведь они уже 40 дней путешествует по Гималаям!
Скорее всего этой тропе несколько тысяч лет. По ней «в суету городов и потоки машин» не так то быстро добраться, и это придает путешествию ощущение отрыва от «старой» жизни.
Сверху человек видит все, а вот его самого едва разглядишь.
Теперь ждем фотографа.
Приближаемся к самому большому озеру Непала Поксундо.