В гости в Индонезию

К вулкану Иджен

Маршрут: Москва - Денпасар - Джимбаран - Сурабайя (о. Ява) - Проболинго - влк.Бромо - влк.Иджен - Кута (о.Бали) - Матарам (о.Ломбок) - влк.Риджани - Лембар - Паданг Бай (о.Бали) - Лабуанбаджо (о.Флорес) - Малые Зондские острова - Денпасар - Нуса Дуа - Домодедово - Москва

Попрощались с Bromo и едем с нашим шофером в сторону другого вулкана — Ijen. Первые десять километров спуска были невзрачными из-за пепла, который как серый снег покрыл все вокруг. После серых пепельных картин вулкана зелень появляющаяся внизу кажется неестественно сочной, сельские пейзажи сказочно милыми. Деревни в национальном парке Ijen как из детской книжки с картинками. Они состоят из двух рядов домов вдоль дороги, у каждого дома — палисадник с тропическими цветами, капустой, журчащими ручейками-фонтанами. Ветхих строений нет, все промыто, ярко окрашено, много детей, мечети как произведения высокой архитектуры. Ислам тут очень чувствуется. Дети воспитаны, собаки, куры, коровы кажется тоже.

В машине ехать комфортно, работает кондиционер, солнце сквозь затуманенное небо, водитель молчит и останавливается где пожелаем. Часть горных дорог предельно раздолбана от паводков. Впервые встретили кофейные плантации с фабрикой кофе за колючей проволокой. Деревни тут тоже образцовые — на грядках даже таблички с названиями «tomato», «cabbage» и т.д. и вокруг домиков много цветов. Гостиница «Catimor Homestay» соседствует с кофейной фабрикой, на здании табличка «1882 год». Внимательная девушка на ресепшене рассмотрела мой паспорт и поздравила с 60летием. Бассейн с голубой водой, золотые рыбки, фонтан у входа в номер создает приятный шелест. Пока не стемнело подались за впечатлениями. Чем дальше в джунгли, тем громче гомон птиц и цикад — будто на ушах сидят. Судя по громкости звуков, основной инстинкт местной живности посильнее чем у нашинских. Плюс рокот водопада который 3 метра в диаметре и высотой около 10 метров. На обратном пути накупались в горячем источнике под шум горного ручья. Температура воды градусов 40-50. После такой прогулки ужин с форелью, манго, попайей, ну не рай ли земной? Ночью все притихло, только в бассейне фонтана, большая, красная с белыми пятнами рыба высовывалась из воды на половину своей длины и стояла на виляющем хвосте. Видимо искала выход. Как рыба рыбу я её понимаю.

Опрятные домики мусульманской деревни в национальном парке Ijen

Кофейное дерево

Сбор кокосов

Тропическая флора

Впечатляет

9 марта
В 5 утра пьем кофе с наблюдением за местным майским жуком, который в 10 раз больше наших. Дорога еще темна но иначе не успеем к рассвету. Через 15 км подъезжаем к базовому лагерю, далее пешком к вулкану Ijen. Пешая дорога довольно круто поднимается вверх. Встречаем людей с корзинами на коротком коромысле, в корзинах — желтые куски серы. Поднимаемся с передышками, почти каждый встречный или попутный докер предлагает себя в качестве модели или гида. Через полчаса забрались похоже на гребень вулкана, но увы, туман не позволяет ничего разглядеть — где мы, где кратер, откуда этот мощный запах серы? Докеры как муравьи, гуськом спускаются по крутой извилистой тропе исчезая в серном тумане, навстречу идут груженые серой. Каждый докер имеет по два коромысла (4 корзины) и переносит одну на 30 метров вверх, оставляет и спускается за второй — пока идет — отдыхает, затем забирает вторую, идет, кряхтит, ведь груженое коромысло весит 80 кг! Спуск опасный, да ещё серный запах становится все более концентрированным. Внизу носильщики откалывают ещё горячую серу и укладывают в корзины. Груженые они уже не такие бойкие и веселые, а сосредоточены и угрюмы. Встречаются совсем молоденькие, лет 17, и старики — лет под 40. Все изможденные, кашляют, во рту зажат мокрый платок для фильтрации вдыхаемого воздуха. Мы тоже дышим через куртки — иначе обжигает носоглотку и легкие.

Постепенно спускаемся к озеру. Технология добычи серы такая. Содержащий серу горячий газ из дымящего вулкана направлен в керамические трубы, которые спускаются по крутому склону метров на 15. Газ охлаждается стенками трубы, на стенках конденсируется сера и вытекает желтыми ручьями. Рядом можно стоять лишь благодаря сильному ветру со стороны озера. Докеры получают за ходку приблизительно 5 долларов, но я бы и за 500 не согласился. Говорят средний срок жизни у них 40 лет…

На 300-метровой глубине сквозь туман виднеется краешек озера в кратере вулкана

Зона выхода сернистых газов из вулкана Ijen

Носильщики серы

«Людской муравейник»

Преисподняя

Дышать можно только через кофту

Тяжелейший труд

Задумаешься

Зеркала рисовых чеков

Гостиница в Куте

Спустились в лагерь, выпили кофе с жареными бананами в тесте, сели в машину и поехали в сторону парома на остров Бали. Дорогу украшают рисовые чеки, в которых отражаются пальмы. Паром до Бали идет приблизительно час. Потом битком набитый местный автобус прокатил через весь Бали. Кондуктор затребовал с нас по 50000 рупий за проезд, а с местных — по 25000, проявили недовольство и он вернул нам деньги. Заодно посмотрели все западное побережье Бали. К ночи добрались до Денпасара, пересели на такси которое доставило нас в Куту, по адресу, который мы заранее нашли в Интернете.

Кута — это центр туризма, это сразу видно по белым отдыхающим, по европейским товарам, надписям, архитектуре. Приглянулась гостиница «Bamboo Inn» — чудесная, душистая от тлеющих индуистских палочек, внутренний двор в зелени, в скульптурах буддийских богов, на стенах настоящая живопись, в номерах чисто. Нет только горячей воды (как оказалось, она и не нужна в такой жаре) и кондиционера (вентилятор вместо него оказался лучше). И всего 15 долларов. Хозяин — добрый, здоровый, улыбающийся индус. На ужин нашли кафе с живой музыкой. За соседним столиком пара ирландцев-байкеров в наколках тащилась от музыки, пила пиво и подпевала. Мы тоже расслабились. Меня спросили, какую музыку желаете, я ответил, что люблю Pink Floyd. «О, вы из России?», — почему то сказали музыканты и исполнили блюз. И еда была вкусна. И вечер теплый. И люди приветливые. И мы все больше влюблялись в такую милую индонезийскую жизнь.