10 марта
Ворота гостиницы ослабляли шум утренней Куты, стрекот байков, голоса уличных торговцев. Но галдеж попугаев из внутреннего садика уже проникал в утренний сон. Дверь из номера открылась в прохладу деревьев, где на аромат индуистских палочек накладывался запах жаренного кофе и горячих банановых кексов.
Отзавтракали под охраной каменного будды и подались покупать авиабилеты на острова Ломбок и Флорес. Побродяжничали по улочкам вдоль неразрывно прижатых друг к другу лавок, где выложены лубочные картинки, жемчуг, деревянное зодчество, легкие евроазиатские наряды и разнокалиберные доски для серфа.
Улица перешла в пляж и наконец мы вбежали и плюхнулись в синие воды. Волны спокойны, но ощущение могучести и таинственности водоема передают. На берегу торговцы навязывают мороженное, арбалеты, очки, «массас» и т.д. Большинство народа не купаются, а гуляют одетыми. Или не сезон, или Аллах не велит. Вечером улицы зажглись и оживились. Высыпало множество стройных и красивых, одетых ярко и легко, в мини и макси, загорелых и новичков, и кажется все встречные одинаково беззаботны и счастливы.
11 марта
Утром хозяин сказал что остров трясло и Галя припомнила, что действительно, ночью кровать качалась. Вскоре пошел дождь, а наш самолетик разбегался по Бали и летел на Ломбок.
«Контраст нигде не выражен столь резко, как при переходе от острова Бали к Ломбоку, преодолев всего 30 км мы можем перейти от одного великого раздела земли к другому, которые столь же разительно отличаются друг от друга своим животным и растительным миром, как Европа от Америки». А. Уоллес
Во времена обледенений нашей планеты уровень воды в морях и океанах бывал на 180 метров ниже, чем сейчас. Тогда с Волги можно было пешком попасть на Бали — но не на соседний с ним Ломбок! Из-за этого пролива глубиной более 300 метров образовалось два непохожих экологических ареала: один вид фауны характерен для Азии, второй – для Австралии, и они никогда не смешивались, тигры никогда не могли переселиться в Австралию, а знаменитые австралийские кенгуру – оказаться в Азии. Пролив между этими островами проходит по зоогеографической границе называемой «линией Уоллеса» который в 19 веке обнаружил эту поразительную разницу.
В аэропорту Селапаранг познакомились с Ахромом и на миллион пятьсот рупий (4500 руб.) машина с водителем на двое суток была в нашем распоряжении. Вообще то роль такси здесь выполняют не машины, а чидомо — двухколесные конные повозки с фарами как у автомобилей. Транспорт забавный, но не на наш маршрут. Едем наблюдая природу и жизнь вдоль извилистой береговой линии Ломбока. По людям, лавкам, деревенскому быту замечаем, здесь европейцы еще не исказили индонезийский национальный колорит. В Матараме (столица) на лотках овощи, фрукты и продавцы, рядом куры, коровы, мусор, огороды, собаки.
С высоты перевала Пусук открывается живописный вид на бухту. Смотровую площадку контролируют обезьяны, вожак развалившись на скамейке приглядывает за самками и за нами. Спустились в лагуну искупаться и с треноги засняли картину которая может быть живописным эпиграфом к Индонезии — Индийский океан сквозь пальмовую рощу.
«Ломбок» в переводе означает «красный перец»
На такси с рынка
Местные ломбокские парни
Местные ломбокские девушки
Родственнички
Пустынные берега Индийского океана
В городке Сенгиги впервые отобедали в столовой аборигенов варунге. Свежее, острое, вкусное и дешево. Прогулялись по деревне сасаков, которые сохранили национальные корни, живут в джунглях, в домах с поднятыми на метр от земли полами, камышовыми крышами, стенами и без дверей. В центре — сросшееся из множества стволов дерево с широченной подошвой. Вокруг дороги рисовые чеки. Крестьяне будто пашут дно озера, шагая по колено в иле и снаружи управляя трактором.
Сворачиваем внутрь острова и по склону горы Ринджани поднимаемся в деревню Сенару. Единственный отельчик расположен очень живописно, кинули рюкзаки и поспешили на водопад. Пришлось пробираться с ренджером довольно необычно — по дну горной реки. Джунгли здесь действительно отличаются от балийских, глобальные, типа как в фильме Аватар. Через полчаса открылся ватерфол — несколько мощных струй падают с высоты метров 30. С близкого расстояния ошарашивает, фотографировать проблема — воздух насыщен мелким бисером капель, и оптика сразу покрывается водяной пылью. Водопад взбодрил и промочил до нитки наше обмундирование.
На обратном пути нас подгоняла быстро наступающая в горах ночь. Ужин включал свежевыжатые соки манго, папайя и маракуйя под пронзительные вопли влюбленного гекона.
Деревня сасаков — местного ломбокского народа
Пахарь Ломбока
Рисовые чеки
Сушка риса в танце
Просеивание риса в сите
Цель близка
Водопад … вода собирается с действующего вулкана Риджани
Отельчик Senaru в деревне Senaru на склоне Rinjani
12 марта
В пять утра живописный рассвет. У двери собака, которую угощали куриными косточками ужина, охраняла наш покой. Но на завтрак был только кофе и banana cake (жареный банан в тесте). Водитель уже начистил машину и мы поехали по горам, джунглям, рисовым полям и деревням.
На восточном склоне Ринджани домики крестьян симпатичные, разноцветные, гармонируют с вездесущей зеленью. В центре каждой деревни лавка — на прилавке чипсы, сигареты, галеты, лапша типа ролтон, ещё несколько наименований и вода. В пути встречаются оползни, как и положено в сезон дождей. Преодолели самый высокий перевал Ломбока. На спуске встретились поля клубники, закрытые сеткой от птиц. Индонезийцы при встрече с удовольствием идут на контакт, коммуникабельны, приятны и улыбчивы. В деревнях школьная униформа другая, коричневая, видимо другой департамент. Где останавливаются люди — тут и обезьяны, сидят на деревьях дежурят на обочинах и ждут случая поживиться. Собаки все одной породы, гладкошерстные, худощавые, кажутся мирными и добрыми, правда на мордах боевые шрамы присутствуют.
Под дождичком поднимаемся по гребню уже южного склона вулкана Ринджани. Со дна ущелья до нашей тропы дотягиваются кроны высоченных деревьев. Встречаются таблички «Danger, могут встретиться черные обезьяны». Тропа без развилок и сама вела в направлении нарастающего шума водопада — можно было обойтись и без проводника. Этот водопад оказался не столь грандиозен, но месяц назад в его водах погиб местный парень.
Через час пути невиданный ранее рынок. С интересом топчемся на косогоре среди сотни буйволов, их продавцов и покупателей, экзотика — массаи отдыхают. Быки могучи, и их можно удержать лишь за веревки, продетые в ноздри. Земля на рынке густо удобрена свежим навозом и желтыми лужами. Тут же балаганы из камыша, в них кормятся торговцы, продаются веревки и точатся ножи.
Вскоре из авто наблюдаем новое зрелище — хороводы нарядной молодежи с обеих сторон дороги. Водитель поясняет, что это свадьбы. В каждой деревне свои цвета и фасоны костюмов и барабанов. Видеокамер, микрофонов и другой техники нет, машин с куклами и кольцами тоже нет, и от этого свадьбы сасаков кажутся уютней наших.
Одноименный поселок Кута это рыбацкие хижины, ларек и несколько отелей, расположившиеся в южной бухте острова Ломбок. Выбрали хижину, пусть с просветами в крыше, покосившейся мебелью, но в десяти метрах от кромки океана и с собственной калиткой на абсолютно пустынный пляж. Цена 15 долларов при бесценном виде с веранды.
Накупались. На ужин впервые попробовали дуриан, действительно, как о нем и говорят — райский по вкусу и адский по запаху. Сидели на жезлонгах и засыпая смотрели, как замедленно скользят по невидимому океану светлячки рыбацких лодок.
Скорлупа орехов заготавливается на дрова
Школа для девочек мусульман-сунитов
Школьный автобус
Водопадик Jeruk Manis
Рынок быков
Отряд свадебных барабанщиков
Барабанщики в голубых саронгах
Номер 15$, вид на 1 000 000
13 марта
Ночью сквозь сон слышали сильный дождь и шум волн. Наутро веранда была в лужах. В пять утра запели петухи и стали проявляться очертания бухты, слева — высокий холм, справа — коса, уходящая в море. Полоска белых бурунов обозначает границу коралловых рифов на входе в лагуну. Птиц не слышно, но гекон периодически за всех старается.
Рассчитались и подались с рюкзаками за спиной, по бэкпакерски, в сторону парома, до которого километров тридцать. Уже через пару километов нас подхватил парень на легковой и вскоре мы уже сидели на верхней открытой палубе парома и наблюдали отплытие из порта Лембар. С середины маршрута было хорошо видно удаляющийся австралийский Ломбок и приближающийся азиатский Бали. В пути нас сопровождали дельфины и через четыре часа плавания, с подарком в виде незабываемых впечатлений о Ломбоке, мы выгружались в порту Патанг Бей.