Пакистанский дневник

Спуск по леднику

Маршрут: Москва - Равалпинди - Чилас - Скарду - Асколе - лаг. Джола - лаг. Пайо - лаг. Хобуше - лаг. Урдокас - лаг. Хобуше - лаг. Пайо - лаг. Цомоцок - лаг. Джола - Асколе - Скарду - мост Райкот - Fairy Meadows - лаг. Бейали - мост Райкот - пер.Бабусар - Наран - Равалпинди - Москва

1 августа
В предыдущую ночь не доспали, и поэтому надо было обязательно выспаться в эту ночь, ведь нас ожидал серьезный переход. Галя уснула, а вот ночи, которую провел ее товарищ не пожелаешь никому. Он моментально отрубался, но секунд через 5 просыпался от того, что задыхается. И так на протяжении всей ночи. При этом отсутствуют признаки горной болезни, голова не болит, температура и пульс нормальные, не тошнит. В попытках уснуть правильно испробовано много средств – валидол, фервекс, цитрамон, тромбоасс, теплые одежды, конфета, питье, массаж головы, прогулка с глубоким дыханием, карандаш в зубах чтобы рот не смыкался во сне и другие мыслимые эксперименты из составленного по ходу ночи списка. Ничего не помогало. После двадцати циклов засыпания-подскакивания уже наступила совсем парадоксальная ситуация – спать хочется жуть как, а засыпать уже страшно, боишься неотвратимо наступающего удушья. Да еще капель для носа, который закупоривался не взяли, и снотворное забыли, и мочегонное могло помочь, но отсутствовало в аптечке. Причины сбоя организма — изматывающий подъем по июльскому пеклу и бедность питания (связанная с желанием попутно сбросить лишний вес).

Утром, вникнув в ситуацию, бывалый Mr. Gul сказал что рисковать с дальнейшим подъемом однозначно бессмысленно и надо спускаться. Мы и сами начитались чем могут закончиться подобные проблемы если продолжать подъем. Ну что ж, впереди ещё 16 дней и возможны более короткие треки на меньшие высоты. Жизнь важнее. И уже то, что мы увидели превосходит все ожидания. Назир, Сабир и Мухаммад поняли, что путь сократился на 30 км и весело грузят мулов. Начинаем спуск. Погода ясная и мы часто оборачиваемся, чтобы насмотреться на белые вершины Броуд Пик, Гаршебрум-1 и Гаршебрум-4.

Вчерашний подъем в обратную сторону был труден от сумасшедшей жары, недосыпа и грустных размышлений о причинах преждевременного возвращения. К 12 часам спустились в лагерь, высота здесь на 300 метров меньше, кислорода соответственно побольше и средь бела дня и жары Вова наконец уснул прямо в кухонной палатке. А Галя тем временем толковала с Гюлем о жизни. Попутно гид уже в который раз рекламирует свои услуги организатора треков, полетов на вертолете до Конкордии, рафтинга по реке Наран, путешествия на верблюдах, культурных программ и покупки недвижимости в Пакистане. Ну как он за свои годы не понял, что навязчивость и прозрачность желания любым способом заработать на нас, приводит к противоположному результату.


Среди высочайших вершин мира


Балторо


Пики Урдокас


Пики Гашербрум (справа) и Броуд Пик (слева)


Через ручей в леднике


Коварные трещины в леднике


Многовековой сборщик камней — ледник Балторо


За спиной восьмитысячники Броуд пик и Гашербрум

2 августа
Сон был крепким и организм восстановился. Если бы не график, то хоть опять поворачивай на восхождение. Кстати, по такой схеме адаптации организма к нехватке кислорода и ходят альпинисты в экспедициях – вверх примерно на 700 метров, потом на ночевку вниз на 300 метров, на следующий день опять 700 вверх, потом опять вниз и т.д. Поэтому на покорение восьмитысячников альпинисты затрачивают 60 дней.

Решили идти до Пайю без остановки на ланч. Уже с противоположного ракурса рассматриваем устройство ледника Балторо и вливающихся в него более мелких ледников. Периодически слышны звуки срывающихся в ледниковые озера камней, под ногами звенят ледниковые ручьи, в воздухе пахнет весной. Еще присутствует на тропе помет мулов, к стати душистый из за того, что по ночам мулы пасутся на склонах и едят пахучие горные травы.

Впервые встретилась четверка трекеров на приветствие сказавшая нам здравствуйте! Симпатичная молодая пара из Украины и два мужика из Москвы. В белых перчатках Москвич активно доложил, что он впереди отряда всю дорогу идет, Непал, Эверест, Эльбрус, Монблан покорил, в этом году на Гришинском фестивале попел, и все это не смотря на свои 67 лет. Тут мы оценили скромность наших спутников. Вот еще бы Гюл поменьше заботился.

Часам к 10 уже бредем по жаркому ультрафиолетовому пеклу, и далеко бы мы не ушли, если б не вода, четвертой степени солнцезащитные очки, закрывающие тело одежды и платки. Даже Гюл, хоть и называет себя camel, и рамадан ему запрещает, но втихаря набирает горсть воды из ручья и отправляет в рот. Испытания горного похода однозначно показывают, что по возвращении домой надо вести здоровый образ каждодневной жизни и довести вес тела до приемлемого. И ежегодно ходить в настоящие горы.

Сказали леднику шукрия, до следующих встреч и ступили на землю! Тропа стала глаже, лагерь виден. Но эта кажущаяся близость обманчива. Последние километры выжимают из нас остатки сил, тем более что последний глоток давно выпит.

За пол километра до лагеря, нас поджидает кук, как всегда с улыбкой приветствует нас, и сообщает, что в лагере полно народу. Действительно, все занято кухнями, палатками, муллами и народом. Все портеры, повара и гиды друг друга знают и при встрече обнимаются и беседуют. Альпинисты тусуются внутри своих групп, друг с другом не перемешиваясь. Видим и слышим что сегодня в лагере присутствуют французы, итальянцы, греки и японцы, есть и смешанный туротряд. Гюл знакомит нас с известными на весь мир портерами — покорителями К2. Разговорились с греком, который узнав, что мы из России тут же переходит на хороший русский. Все детство и молодость провел в Чехословакии, сам грек, теперь живет на родине. Уже в четвертый раз в Пакистане. Их в группе 16 человек, идут по самому трудному маршруту. Разговаривать с славянином приятно, и слушает, и внимательно расспрашивает про погоду там наверху, про дорогу, про трудности переходов, интересовался, нет ли у нас водки. Нету ответили мы, и подумали, ведь слава Аллаху, что нету.

Выпив по литру, руководитель Вова заваливается спать, а его личная медсестра Галя устраивает в палатке дом на сегодня и завтра.

К ужину на скатерти светились янтарем плоды манго. Этот сюрприз Шир выменял на яйца у коллеги повара из японской группы. Галя чуть не прослезилась от такой заботливости, а Вова в ответ вручил повару и команде 4 литра пепси, что для мусульман то же, что водка для грека.

В лагере шум и смех. Еще приходят две супружеские пары из Франции и группа тайцев со стульями и столами. Совсем к ночи вернулись два англичанина-скалолаза, у них неудачная попытка на Trango Tower. Ставят палатку вплотную к нашей.

На завтрашний день планируем трек в сторону базового лагеря Trango Tower. Заснули без проблем. Но Галя в течение ночи все-равно несколько раз просыпалась, прислушивалась как сопит Вова и меряла его сердечный пульс.


Обратный путь

3 августа
В пять утра уже слышится шуршание брезентовых тентов, палаток, хлопанье шлепанцев, портеры с больших и малых расстояний перекидываются непонятными фразами. Выбираемся из теплых спальников и сквозь туман видим нечто напоминающее воскресный восточный рынок – из кухонь идет дымок, шипят газовые горелки, шкворчат на масле лепешки-парата, портеры кормят мулов, привязав мешок с овсом к морде, гиды принаряжаются в красивые платки, удобные ботинки и присматривают за всем происходящим в своей группе, трекеры наливают воду в бутылки и первыми отваливают на свои пока еще прохладные маршруты.

В 7 часов лагерь пустеет, мы тоже уходим в направлении соседней вершины. Не спеша, в тишине и одиночестве забрались под спящие на склонах кучевые облака и сверху несколько часов созерцаем несказанно красивую горную панораму.

Вечером спустились в лагерь, а когда совсем стемнело, услышали обалденные барабанные ритмы. Пошли посмотреть. На небольшой площадке при свете керосиновых ламп сидят на земле портеры из всех ночующих групп. Среди них всеми уважаемый, всех заводящий худощавый бородатый старейший портер Балторо. Барабанами служат пустая железная канистра из-под бензина и синяя пластиковая бочка из-под продуктов. Протяжные, под раскачивание из стороны в строну, песни постепенно переходят в ритм, который провоцирует на танец. Каждая песня длится минут по 15, а танцующие движутся в африканском стиле внутри круга. Мужчины смеются, подхлопывают друг другу, подшучивают, сверкают белыми зубами. Поражает, что в движениях мужчин нет страстных, быстрых, порывистых, размашистых и воинственных движений. По-женски сдержанная пластика, опущенные вниз глазки вносят в праздник женственное без наличия женщин. Возможно это неосознанное приспособленчество под мусульманский домострой. Но выручают туристки из Франции и Японии. Японки кружат, как чайки, француженка распустив волосы танцует «танец живота». При виде настоящих раскрепощено танцующих женщин, глаза портеров загораются и они готовы часами стучать в барабан, петь и пока Аллах спит, зачарованно смотреть на этих сладких бестий.


Редкая тень


Наедине с горами


Безымянные вершины


Тропинка в облака

4 августа
После завтрака, не обращая внимания на мелкий дождик, отправляемся на прогулку вниз по реке, к другому водопаду. Прогулка получилась с рассказами Гюла про животных, растения, деревья, камни и ландшафты. Водопад впечатлил мощью, грохотом, неподступностью и отполированными веками в скале стоками.

После ланча свертываемся, пакуемся и начинаем дальше спускаться вниз. Дождь усиливается, температура опускается до +10. Часов через пять, промокшие и замерзшие, приходим в лагерь Цомоцок. Наши портеры сначала поставили кухню, потом сообща с нами нашу палатку, затем соорудили навес для мулов, потом окопали стоками нашу палатку, при этом так и не переодевшись в сухое. Уже в темноте ночи был готов горячий ужин, который нам любезно доставили в номер. Ужинали, не покидая согретые спальники, слушая как на ветру дрожит и трепещет наш домик.

Рядом с нами поставила лагерь и заночевала группа словацких альпинистов, ходивших на Броуд Пик.


Беседы с пакистанским наполеоном


Единственная, но всегда юная и романтичная модель фотографа


Вид гор зависит от погоды, как портрет человека от порядка на голове

5 августа
Утром заросший сторож лагеря Цомоцок жестами попросил подстричь ему бороду, усы и уши. После окончания стрижки подошел Гюл и посоветовал обязательно помыть руки и ножницы. Затем увидели как Сабир лечит гнойную рану своего мула. Он нагревает железяку докрасна и сует ее в рану на спине. Мул при этом взбрыкивает и норовит кусаться. Применили свою щадящую методу — перекись водорода, стрептоцид, пластырь и на следующий день болячка затянулась всем на радость.

Во время вчерашнего дождя размыло дороги, сошли несколько селей, поэтому тропа в лагерь Джолла усложнилась. По ходу рассматриваем белые параллельные, горизонтальные или наклонные жилы-слои, выступающие на темно-коричневых склонах скальных пород. Похоже что это результат осадочного процесса за миллионы лет. Но почему иногда это множество параллельных пересекает почти перпендикулярно один – два наклонных пласта того же состава? Ответа не знаем, надо по приезду в геологию заглянуть.

Гюл как всегда уходит далеко вперед, но останавливается и поджидает нас у новых осыпей и опасных мест. Торопиться совершенно некуда, жары нет, идти легко и приятно, трудности остались позади. К Джолле приближаемся по песчаному берегу, кругом навалены отполированные валуны, в двух метрах ревет и мечется на порогах мутная река. Скалы тоже отшлифованы водой и песком во время бурного таяния снегов. Местами в профиле скал встречаются гладкие раковины с красивыми плавными изгибами и переплетением разноцветных жил – тоже произведение мощных потоков. Все масштабное, протяженное, теплое и ласковое, будто не из камня. Под разъяснения Гюла насобирали образцов кварца, черного турмалина, гранатов и на закате пришли в Джоллу.

Почти следом за нами спустились два человека, один из них бездвижно сидел верхом на муле, как мумия. У него началась горная болезнь, но парень был в составе большого отряда и видимо стеснялся обременять своими проблемами спутников. Мы слегка облегчили его участь обезболивающими таблетками. В лагере был старый сторож, частый свидетель таких экстренных спусков, он сказал, что ошибкой было продолжить подъем после бессонной ночи.


Красавец мул из нашего каравана


Полевая стрижка


Геология вживую


Каменный но нежный зверь


Альтернативная ночевка

6 августа
Сегодня завершающий участок нашего трека, от Паю до Ascole 20км. Переходим по висячему мостику рычащую реку, идем по нависающим над рекой каменным карнизам. За спиной сгущается темная синева туч, а впереди теплый солнечный день. Две недели назад эти начальные километры были тяжкими, а сегодня тропическая жара ни по чем.

Mr. Gul при каждом случае напоминает, что все дни и ночи разрабатывает маршрут нашего дальнейшего путешествия после окончания трека. И уже составил список отелей высокого уровня обслуживания. На подходе к Асколе Гюл разочаровывает постоянным беспокойством о чаевых и рассказами как несказанно высоко оценивали его все, кого он сопровождал. Короче, решили заплатить чаевых по его прайсу, но с ним после трека дел не иметь.

Очаровали две обогнавшие на подъеме козы — американки лет по 12, веселые, шустрые, ультрасовременные, родители их тоже молоды, спортивны, с соответствующим подходом к воспитанию детей. Эта дружная семейка легко преодолела трек в базовый лагерь К-2, а возвращались, прихватив на память красивый камешек весом 100кг. Деревенские сбегались посмотреть на жутко богатых америкосов, которые заплатили портерам за переноску камушка аж 700 долларов.


Каменные карнизы


Можно считать что эта прогулка подходит к концу


Позади себя оставляем непогоду, впереди нас ждет жара

7 августа
Гюл вызывается с нами на прогулку по округе, но мы идем одни. Рассматриваем небольшую больницу и школу в Асколе, которую, судя по табличке, итальянцы построили в честь 50-летия покорения К-2 своими земляками. Рядом строится дом имама, за деревней начинаются пшеничные и гречишные поля, кукурузные и картофельные делянки.

Так дошли до места, откуда хорошо был виден противоположный берег. Перешли по висячему мосту реку, по крутой тропе поднялись в деревню Корфе, потом по деревне под смех и восклицания стаек женщин и детей, “огородами” поднимаемся вверх, откуда деревни Корфе и Асколе видны как с облака.

За нами тенью следует мальчишка лет десяти, молча и угрюмо подсказывающий рукой куда идти на развилках. В благодарность дарим ему ручку, но он совсем не настроен нас освобождать от своего конвоя. Потребовались дополнительные 20 рупий чтобы он воротился в деревню.

По козьей тропе, с остановками для отдыха и обзора, поднимаемся вверх, до небольшого плато с панорамным видом на долину. Красноречиво поцапались между собой из-за разного подхода к фотоискусству. Но окружающая красота склоняет к сопереживанию, и негативы разрушаются.

Опираясь на альпенштоки, спускаемся без дороги по камням, далее узкой горизонтальной козьей тропой по склону, потом вниз по ручью, на котором крестьяне сделали много ответвлений для полива огородов. Стайка ребятишек сопровождает нас, когда мы идем по деревне, и долго машет нам в след и кричит “Hello!” пока мы спускаемся к мосту.

В лагере умытые и переодетые Сабир и Мухаммад выглядят как хорошо воспитанные дети. Вечером в лагерь приходит международная команда с шерпами из Непала, 31 июля совершившая восхождение на К-2. Несуетливые, молчаливые, узнавшие цену себе и друзьям.


Асколе. Отсюда начинаются все треки и экспедиции в долине Балторо


Асколе и Корфе


Долина Балторо


Летний дом в Корфе


Воспитание детей — дело мужчин

8 августа
Последний завтрак от Шира не отличим от будней — яйцо, чапати, чай, а ящик помидоров, вчера купленный на наши деньги, уже исчез в чьих то желудках. Сегодня покидаем Асколе. Приходится объезжать закрытый участок дороги, так как здесь (по рассказам Гюла) в пропасть сорвался джип, all finish, ведется следствие.

Дорога узкая, местами страшновато смотреть вниз, мосты с дырами и раскачиваются. Часа через три проезжаем гранитные скалы с углублениями в белых жилах. Это выдолбленные искателями драгоценных камней микрошахты. Вылезаем из машины и набираем несколько кусков кварца с черными турмалинами. После чаевых Mr.Gul приторно участлив, излучает удовлетворение прошлым и предстоящим заработком и не догадывается о финише.

Вдоль дороги на каждом горизонтальном пятачке, на крышах, на камнях оранжевыми полосками сушатся абрикосы. На маленьких полях под солнцем зреет пшеница и рожь по Ван Гогу.

Вот и Скарду, едем мимо магазинов, людей, раскрашенных грузовиков. В Masherbrum Hotel по протекции Гюла дают номер, который оказывается отстойным, с окнами упертыми в стройку. Меняем номер. Появился вид на горы, но нет горячей воды. Пока чинят воду бежим за манго и в Интернет. Встречаем Mr. Gul, сообщаем что решили Хунзу отставить, едем в Fairy Meadows и вдвоем. А все его планы — на будущее, спасибо и все такое. Человек понимает, что что-то произошло и “богатство” русских ускользает. Несколько раз переспрашивает “Вы не едете в Хунзу?”

Свободные идем по Скарду, в пакете 3кг манго, нашли Интернет где ждало письмом от Любы. Приятно было прочитать, что Кукарцевы-Атежевы-Пуже живут вместе на даче, с Васей гуляют, огород пропалывают, кабачки едят. Разместили несколько фото и доложили, что с Каракорумов спустились и направляемся в Гималаи. Отдых в номере обрывает заколебавший Гюл с путеводителем Lonely Planet. Усаживается в кресло и объявляет, что он все это время много и без отдыха работал и теперь готов сопровождать нас в Fairy Meadows. Товарищ долго не хочет понять, что существует не только «ес». Последнюю дань отдаем отправившись с Гюлем на ужин в ресторан отеля с названием “Конкордия”. Все же мы в нее попали. Гюл представляет нас хозяину гостиницы как VIP персон. В саду к ужину готовится большое барбекю и шведский стол, вывешивается плакат с поздравлением команде экспедиции, покорившей К-2. За столы садятся человек 20 знакомых по Асколе загорелых лиц, телеоператор снимает репортаж, журналист берет интервью, но в целом встреча героев скромна, ни шума, ни бравады, ни громких поздравлений. Тихие слова, кроткие взгляды, теплые рукопожатия, будто они все вместе что-то на уровне жизни и смерти пережили.

Наш неугомонный спутник знакомит с лучшим друганом телеоператором и предлагает нам сняться для телепередачи. Не хотите сниматься, тогда знакомьтесь, вот Хасан, лучший собиратель драгоценных камней. Хасан весь вечер сидел за соседним столиком и ждал минуты когда можно будет разложить перед нами содержимое сумки. Затем был представлен лучший водитель лучшего и уже по полной заправленного солярой джипа. Похоже у Гюля появилась маниакальная потребность нами манипулировать. Но слава Аллаху наступающая ночь наконец нас разводит. Шабакхэр. Решаем утром покинуть Скарду без предупреждения.


Драгоценности