Пустыни и оазисы

10 июня

Утром поехали на «авторынок» и «автосервис» которые поразили ветхостью содержимого – ржавые железки от старых машин разложенные на земле. «Сервис» по уровню уступает автотракторной мастерской довоенной деревни. Но все-же запчасти нашлись, и мы убедились, что на пост-советском пространстве российские машины ремонтопригодны!

Заправились 80-м (другого не бывает) и отчалили в Муйнак на бывший берег Аральского моря. Здесь на сухом песчаном морском дне лежали кораблики, ржавые, но внушительные, как участники неведомой исторической битвы.

Далее едем на Хиву, периодически регистрируясь на постах в журналах. После Нукуса дорога шла вдоль Амударьи по пескам Каракумов — Кызылкумов. На закате свернули осмотреть видную с дороги гору с цилиндрической вершиной. Как подсказывал справочник, это была Чильпак-кала – «глиняная гора». Надстройка над горой диаметром 100 метров, высотой 15 метров из глины во времена Чингисхана служила сторожевой вышкой. Впечатляет, напрашивается аналогия с римскими амфитеатрами, только здесь не камень, а глина, которая, почему-то, не разрушается от дождя. Забрались на самый верх и на закате обозревали живописные ландшафты сопровождающие Амударью.

Заночевали в чайхане «Mehribon», у доброго узбека Худойбергана. Нам выделили достархан с сеткой от комаров, на котором мы сначала вкусили узбекских блюд, а потом вшестером завалились спать.

11 июня

Завтрак на том, на чем спали под рассказ хозяина о здешних интересных местах. Затем Худойберган сел с нами в машину и привез на развалины средневекового постоялого двора с названием «Слоновый город». Материал строительства тот же, что и обследованный по дороге дозорный пост Чингисхна, но в форме квадрата 100 на 100 метров. Возможно, когда-то здесь была и крыша.

Миновали понтонный мост через Амударью. Слащаво-добрый и хитро-злой гаишный врач предложил «подышать в стакан». Поскольку среди нас оказалось трое врачей, все обошлось, и мы продолжили углубляться в Азию по уютным оживленным дорогам, обгоняя осликов, везущих сельхозпродукцию и крестьян.

В Хиве хватило интуиции найти гостиницу в старом городе, Ичанкале. Все в восторге от глинобитных стен, домиков-кубиков, минаретов, дворцов, башен и добрых, улыбчивых хивинцев. Гостиница «Meros» уютна, самобытна, хозяева интеллигентны и с хорошим национальным вкусом. Побродили по музеям, в каждом из которых есть комната-магазин и каждый сотрудник является по совместительству продавцом. Узбек, связанный с торговлей, туризмом и обслуживанием, может начинать издалека и к основной цели перейдет, когда Вас к себе понадежней расположит. Если Вам душевно рассказывают историю Хивы по картинам, то закончит предложением купить одну из них. Все четыре наши путешественницы не устояли и под уговоры местных мастериц заказали национальные костюмы из платьев и шаровар. Заказ был готов через два часа, и весь вечер девчонки с явным наслаждением косили под узбечек.

На балконе в тени от глиняной городской стены грелись сухим, легким прозрачным, светлым теплом. Наверное, существуют разные параметры тепла, но это, Хивинское тепло, самое оптимальное и для тела, и для души. С глиняной плоскоступенчатой крыши отеля смотрели Хиву на закате. Все в восторге, а семилетняя Настя завтра при отъезде будет утирать слезы и хлюпать носом – ей покидать сказку и снова вести взросло-суровую, бродяжью жизнь.

12 июня

По дороге на Бухару накупили персиков, помидоров, слив, арбузов и дорога стала еще слаще. Маршрут проложили через древнюю глиняную крепость – Хазарасп. Глиняные стены давно потеряли былую геометрию, оплыли и напоминали пляжный песочный замок, но с размерами 300х300 метров и высотой 12 метров. Вокруг крепости заполненный водой и заросший камышом ров. Внутри кубики — домики, сараи, кривые загороди из жердей, деревенская перекличка овец и коров, густой запах навоза и атмосфера средних веков.

За бортом Каракумы, температура +45, как и положено. Почему-то с открытым окном ехать жарче, чем с закрытым. Сильный боковой ветер по всему пути устраивал песчаную поземку, местами перемещая барханы на полотно дороги.

Трасса часто переходит в грейдер с ремонтными работами. У какого-то каракумского канала, не снимая колесо, заткнули прокол №4 у Патрика. Ниве повезло меньше, на полной скорости взорвалось и ремонту не подлежит заднее колесо. Слава богу, трасса была пустынная и обошлось без аварии.

В Бухару въехали ночью. В центре старого города, в 30 метрах от пруда Ляби-Хавз, нашли гостиницу в старинном стиле «Nasira & Azizbek». Внутренний двор двухуровневый, балконный этаж под крышей открыт внутрь и подпирается столбами-колоннами с резьбой. На стенах развешаны старинная национальная одежда и ковры, на полу – вазы и сосуды из меди.

Успели заказать шашлык и разливное пиво у озера, в прохладе. Под ногами шатались ленивые от перенесенной дневной жары кошки, собаки и дикие утка с селезнем.

Экипаж Нивы впервые был в Бухаре, поэтому, собрав остатки сил, пошел бродить по ночному городу. Другому экипажу на засыпание понадобилось лишь коснуться подушек.

13 июня

Шнивоводы с утра продолжили досмотр достопримечательностей Бухары, а затем прикупили на рынке новенькое колесо. Хозяйка на прощанье угощала свадебным пловом и вареньем из лепестков роз, поскольку готовится к свадьбе сына.

На очередном КПП слегка нарушили правила. Штраф содрали, но чтобы мы не расстраивались, подарили арбуз, пояснив, что цена арбуза в Москве соответствует штрафу. Жара достигла рекордной точки – сорок девять градусов, температура двигателей поднялась выше нормы, будто стоим в пробке, а не едем 100 км/час.

Отобедали в шайхане с видом на марево жаркой пустыни. Желающие купались в специально для нас включенном фонтанчике.

И вот, заехав за холм, мы вдруг обнаружили себя в предгорьях Памира. Уже по отрогам видны масштабы предстоящих гор. Сглаженные волны горной пустыни закрывают горизонт, а растительность встречается лишь в низинах. Дорога то поднимается на километр, то спускается в долину. После двух недель езды по плоскости восприятие обновляется, как в первый день пути. Кишлаков на удивление много, и они живые, и даже ГАИ меряет скорость.

В лучах заката виднелись взобравшиеся на склоны черные точечки баранов. Цвет породы и профиль гор постоянно меняются. Вдоль обочины стоят лоточки с пирамидками из маленьких белых цилиндриков сыра хурут, он же курт или курут, того самого, который древние воины брали в дальние походы. Встреченные здешние женщины красивы, женственны, с характером на лице, прямо потомки Лермонтовской Беллы, и уж точно, как утверждают историки – потомки Александра Македонского.

Стемнело быстрее обычного. Во тьме фары освещали только малый фрагмент дороги, казавшейся от этого крутой, узкой и опасной. Таинственности придавали огоньки на ночных склонах, похожие на редкие звезды на небе. Методом тыка разыскали источник Омонхона в 12 км от трассы. При организации ужина обнаружили, что жара даром не прошла — паштеты, сырокопченая колбаса и некоторые консервы больше не пригодны к еде. Зато гаишный арбуз и сон были сладкими — вершина продувается свежим горным воздухом, комаров и мошкары тут будто нет вообще.

14 июня

С полотенцами пошли изучать округу. Перевалили через соседнюю гору и обнаружили в каньоне родник, из которого люди набирали в пластиковые канистры лекарство от всех болезней. Напились, собрали вещи, врубили заевшие диски и покатили по горным дорожкам.

Трасса оживленная, раз в две минуты машина, посты проверяют — записывают. Едем среди сглаженных округлых гор-холмов, встречаются обнажения наклонных пластов скал, часто поверхность вообще без растительности.

Сегодня суббота, предстоит погранпереход. Помня прошлую узбекскую ночевку на границе, время на прогулки не теряем. На последнем посту гаишники убедили подарить им немного денег и журнал National Geographic. При этом ссылались на то, что они – последний пост и обязаны вести полный и тщательнейший досмотр всех, а нам мол, сделали снисхождение. Но на границе опять выцыганивают, утверждая, что нет, это они последние, а те, предыдущие, сволочи, и обманывают водителей. Вручили 100 р. и шлагбаум открылся. Кроме нас только одна легковая и одна фура из дальнего зарубежья пытались преодолеть границу, а узбеков таджики на своих авто не пускают в свою страну вовсе. Пеших мурыжат, но пропускают.

Машины досматривали бегло, видя что товар мы не везем. На Таджикской стороне культурно советовали дать с машины по 100$, мол так принято, но мы сбили ставку в 20 раз пояснив, что у нас не бизнес крутой, а путешествие. Пытались не выдать нам миграционные карты, убеждая, что при проверках ГАИ достаточно сказать, что на границе закончились бланки. Но, приехал начальник и бумажки оформили. Потом, кстати каждый проверяющий именно эту бумажку выспрашивал и с пристрастием изучал.

Еще на подъезде к Таджикистану задул сильный ветер со стороны Афганистана. Горизонты заволокло мглой из мельчайшей пыли. Тускнеющее бледное солнце вскоре совсем не просматривалось на мутном небе. Это «афганец», который потом дня четыре будет сокращать нам видимость.

В центр Душанбе провел таксист. Встретились с Зариной, получили заказанные по инету пропуска в ГБАО, разместились в отеле «Душанбе», и пошли знакомиться со столицей. Особенно впечатляют аллеи из громадных платанов, у центрального фонтана вкусно кормят, молодежи много, у некоторых на майках напечатано «СССР», народ доброжелательный и жара в 35 градусов после 49 переносятся легко. Увидели и российских военных – здесь стоит наша 201 дивизия.