19 сентября. Лиссабон — Porto Covo
Город истории, пожаров и землетрясений, Лиссабон очаровал с первого взгляда. Герои Джоан Роулинг и стайки студентов, кофейни и рюмочные, книжный магазин и ночной клуб, фуникулеры и бакаляу, крепость Святого Георгия и музыка фаду.
Знаменитый трамвай N28. Редко ходит пустым, но сейчас все туристы делятся впечатлениями дня в ночных тавернах.
Поселились в старинной части города и два дня от восхода до заката бродили по улочкам и восхищались.
Набережная реки Тежу, гитарные мелодии фаду, морские яхты, теплое солнце и созерцательные люди.
От Лиссабона до Porto Covo 170 км едем на комфортабельном автобусе.
Билеты куплены через интернет в Москве. Автобус комфортный, водитель профи — ответственный, участливый, белая рубашка, галстук, выглаженные брюки. Среди пассажиров человек десять в трекинговых ботинках. Дороги качественные, с развязками, обочины чистые, вокруг сосновые рощи и засохшие травы. Едем, смотрим и вспоминаем теплый, уютный, доброжелательный, красивый, со своим милым шармом, Лиссабон.
Porto Covo — начальная точка нашего пешего маршрута. В такой архитектуре должны жить минималисты-перфекционисты?
Домики идеальной геометрии, бело-сине-черепичные, соединенные в таунхаусы. Отдельных домов коттеджей почти нет (возможно предки долго в крепостях жили, и потомкам теперь уютна близость соседа)). Такое впечатление, что стандарты строительства, или специальные гос. программы привели к единообразию архитектуры. Но при этом, если присмотреться, дома все разные. Самое поразительное — ти ши на. Звенящее безмолвие под чистым небом. Ни взрослых, ни детей, ни собак, ни техники не слышно. Будто город есть, а жизни нет. Возможно не сезон. Рыбаков-профессионалов или любителей, коих ожидали увидеть в поселке у океана, не увидели. Если сравнивать с так же близкой морю Абхазией, то там вне домов жизнь бурлит, а здесь как во сне. Магазинов тоже почти нет, и они маленькие. В гостинице девушка сразу угадала наши имена и вручила ключи. Мы приняли душ и отправились знакомиться с зазвавшим нас сюда океаном.
Здравствуй, Атлант! Синяя дуга горизонта, пенные волны прибоя, черные скалы, белые чайки, запах водорослей, солнце медленно падающее в океан — нас окружила желанная новизна дальней страны.
20 сентября. Porto Covo — Vila Nova de Milfontes, 20 км
Ночью не спалось, мозги пытались представить завтрашний день. Тревожили вопросы — как выбраться с середины маршрута, если, например, сломалась нога. Или вода закончилась и наступило обезвоживание от жары. Или заблудились, стёрли ноги, с кем-то случился солнечный удар. Но утро ночи мудренее. Скромно перекусили хлеб с джемом и много чая-кофе, подхватили рюкзачки, трекинговые палки и в восемь вышли из отеля. Утренняя прохлада, тишина, живописные ландшафты, яркое солнце. Настроение резко пошло на подъем. Идём и радуемся, что задуманное сбывается.
Доброе утро, чайка!
Ориентироваться помогает хорошая разметка тропы —сине-голубые полоски. Если в какой-то момент их не видим, то помогают карты на IPad. Тропа ведёт вдоль кромки океана по холмам и пустынным пляжам. Фотографировать хочется каждый поворот, испытываем ощущение полета, улыбки не сходят с лиц. Чайки стайками гуляют по пляжам, волны накатывают белыми кружевами, шипят. Везде, где можно, идём прямо по кромке прибоя, так как мокрый песок тверже сухого. Местами скалы преграждают путь, приходится подниматься на холмы и продвигаться утопая в сухом песке. От солнца спасает крем и бейсболки-бандана. От перегрева помогает вода.
Первые двадцать километров тропа Rota Vicentina идёт над Атлантическим океаном. При желании искупаться можно на мини пляжах, один из которых виден на этом фото.
Справа по борту остров Pessegueiro с руинами форта do San-Alberto 16 века.
Никогда не думали что пляжная жизнь может быть и в виде такого классного путешествия с рюкзаком!
На неприступных скалах обязательно имеется хоты бы одно гнездовье аистов.
Спасибо португальцам за разметку тропы, она всегда скромная, чтобы не нарушать гармонию природы, и при желании — заметная.
Встретили примерно человек десять таких же как мы любителей.
Хрустальная травка (Ise plant) или Mesembriantemum часто сплошным ковром покрывает пески высоких берегов Атлантики.
Главное иметь при себе по два литра воды на брата.
Со стороны кажется прогулка, но идти приходится по песку. На двадцать километров ушло восемь часов.
Мокрый песок гораздо тверже и идти по нему, где это возможно, и отдых и наслаждение.
Береговая линия это сплошной обеденный стол.
Океан, песчаная лента, солнце, ветер, чайки.
Удивительно, но через каждые двести метров ландшафты меняются. Так что за день мы увидели примерно сто картин из заливов, пляжей, песков, барханов, скал, бирюзовых-синих-голубых вод, выжженной солнцем травы и ещё цветущих кустарников и цветов. День оказался наисчастливейшим в этом году и местами мы были в эйфории от красот новых пространств. К шести вечера добрались до Villa Nova de Milfontes в отель, который как все предстоящие ночёвки, был заказан на booking.com двумя месяцами ранее. Спали беспробудно 12 часов. Следующий день провели в легких местных прогулках, чтобы дать восстановиться мышцам ног и спины.
22 сентября. Vila Nova de Milfontes — Almograve, 15 км
На завтрак сварили яйца в чайнике, чай, ключ оставляем в двери и в путь. Трекеры встречаются редко и чаще годятся нам в дети.
Деревня Vila Nova de Milfontes. С улицы, на которой мы жили, и начинается тропа, ее отметки можно заметить на торцах некоторых домов.
Vila Nova de Milfontes стоит на берегу реки Мира и океана.
Подставка под гнездо аиста специально разработана и изготовлена в мастерской.
Пробковое дерево.
Странная картина вероятно «второе искушение Евы змием» на стене двухэтажного заброшенного дома.
Вид на пляж Breton Largo.
После вызженых солнцем трав, неожиданно встретились зеленые гладкие идеальные поля.Такая сочная зелень возможна только при поливах.
Оказывается здесь газонную траву выращивают на песке. Потом срезают лентами, скручивают и поставляют заказчикам.
Часто пляжи ограничиваются высокими скалами. Сошли с жаркой тропы и по сомнительному спуску перешли на пустынный километровый пляж. Океан накатывает волны свежести, отвесные скалы создают тень. Мы тут же воспользовались полной свободой от условностей, как это принято на необитаемом острове. Пока изучали колонии мидий, не заметили как прибой стал мощнее, волны выше, и там, где мы валялись, уже накатывали пенные волны. Они залили ботинки, а солнцезащитные очки навсегда исчезли в пучине Атлантического океана (плата за удовольствие).
За лестницу спасибо наверное местным рыбакам-любителям.
В рельефе скал встречаются загадочные проходы.
Пляж, девушка с Айпадом, лиственные деревья тут не растут.
Через минуту надпись, палки и ботинки будут смыты волной. Все, за исключением надписи и очков удастся спасти, а ветер быстро просушил наши вещички.
Выкарабкались на тропу, здесь она извилиста, с развилками, иногда уводит в прорубленные в плотных зарослях проходы. Выручают метки. Без них бы мы постоянно плутали. Слева тянется аккуратный забор из проволочной сетки. Он служит для ограждения крупного рогатого скота, стадо тоже виднеется. В местных инструкциях предупреждают — если бык ведёт себя агрессивно, не двигайтесь. Но мы договорились, что будем падать, так как видели потешный ролик, в котором бык не видит лежащего.
На финише, в городке Almograve, возникла странная ситуация. Улица Rua Nova есть, а гостевого дома Casa Margarida нет и никто его не знает. Местный участливый парень увидел наши мытарства и решил помочь. Такое название он слышал впервые, хотя местный. Это настораживало. Стали ходить по соседним домам, опросили человек двадцать, но никто Margaridу не знал. В конце концов через интернет нашли телефон и хозяин с дочкой вскоре приехали из Сантьяго. Мы зашли в новый двухэтажный особняк без вывески, который обещал роскошный отдых.
23 сентября. Almograve — Zambujeira do Mar, 22 км
У Гали разнесло губу, будто ботакса вкололи. Напоследок освоили кофемашину и вышли на тропу. Предстоит 22 км с песками. Но кажется зеленым леса на карте показаны. Поэтому воды взяли только три литра. На километр от городка идёт дорожка с оборудованными мини-площадками для спортивных занятий. На каждой площадке оформлен планшет — сколько раз отжаться, подтянуться, наклониться и т.д.
Не реклама лекарства, а то что действительно необходимо человеку.
Ленивые подтягиваются с рюкзаком.
Больше всего впечатляют океанические виды.
Удивляет, что жёлтый чистый прекрасный песок не только на пляжах, но и на высоких скалистых берегах. Близкая аналогия с Каракумами — волны барханов, полузаросшие колючим кустарником.
Над обрывами береговой линии формируются восходящие потоки воздуха. Это видно по отрядам чаек, парящим вдоль обрывов без взмахов крыльев.
Пески имеют разные оттенки.
Встретились растения, увиденные впервые. Страшный кустарник имеет темно-зеленые, блестящие, липкие, как клей листочки. Лучше не прикасаться.
Через десять километров отходим от океана к деревне Cavaleiro. Видно люди здесь сельским хозяйством занимаются. Но деревня не отличается от города — улицы такие же аккуратные. В кафе крестьянские парни не спеша пьют свою чашку кофе. Мы тоже передохнули, отведав кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Встретился маяк Sardao. Постройка классическая, совмещена с длинным зданием для каких-то береговых служб.
Маяк на мысе Sardao вблизи Cavaleiro.
Без океана дорожка не столь живописна. Зато успели соскучиться и очень впечатлились, когда тропа опять вывела на обрыв над гремящим океаном. Видовых повторов нет и дорога не приедается.
Португальского рыбака (на фото присутствует) не останавливает крутизна скалы и штормовая волна. Оттого и свежая рыба здесь недешева.
Океан с тропы кажется круглым, а западное побережье Европы неприступным для корабликов.
Берег изрезан заливами и всегда можно выйти на мыс для лучшего обзора.
На расстояниях в десятки километров подводные скалы не позволяют судам подойти к берегу.
В заливчике встретили рыболовную флотилию из семи лодок. По берегу куча сетей, ловушек для лобстеров, клетки, поросшие мелкими моллюсками.
Двадцать два км подходят к концу. Но обнаруживаем, что ошиблись и до финиша еще пять км. Делать нечего — плетемся. Отель нашли, но опять проблема — нет ресепшена. Женщина посоветовала позвонить по телефону хозяину, но номер телефона в почте, а к почте доступа нет. Тут выходят два велосипедиста из отеля. Помогли вызвать по телефону хозяйку и через десять минут Вера приехала, рассказала как пользоваться приборам и как можно вкусно поужинать в ресторане Martinho. Там мы с удовольствием и песни местного ансамбля послушали.
24 сентября. Zambujeira do Mar — Odeceixe, 18 км
Ночью сильно болел коленный сустав. Даже появился страх, что маршрут может оборваться. Но долгий, горячий душ, натирание мазью от усталости, таблетка найза снизили боль, а по ходу она рассосалась. Это воспринималось как чудо, которое случается, когда чего-то очень хочется. А очень-очень хотелось продолжить путь. Чтобы уменьшить нагрузки, воды взяли всего два литра, стельки из ботинок вынули, стали больше делать опоры на палки и медленнее подниматься на холмы. Жажда стала мучить через пять километров. Как раз появился ресторанчик почти на пляже Carvalhal, в котором присели и выпили три бокала выжатого апельсинового сока. Рядом в инвалидной коляске сидел молодой инвалид, растолстевший от невозможности двигаться. Все-таки надо беречь ноги, пользоваться ими разумно и постоянно ходить, ходить, ходить. Чтобы уходить от застоя, от скуки к этому удивительному окружению пешехода.
Типичный Атлантический берег.
Высота под ногами кажется маленькой, хотя равна росту противоположной скалы.
Акул не видно, только плавники.
Бич.
Бич.
Открытый для обзора с тропы зоопарк.
Маленькая Африка.
Земля тёплая, воздух и виды морские, спешить некуда, почему бы не прилечь.
По ходу тропа чаще идёт над океаном. Он шумит на камнях и песках. Картины глубоки, далеки, изменчивы вблизи тропы. А за прибоем бесконечная голубизна океана и неба.
Тропа длиной в 450 км обозначена метками. Чаще всего на небольших столбиках. Мы прошли первые сто километров и они нас очень выручали.
Основная и настоящая трудность — песок. Хотя на пляже он в радость.
Когда сворачиваем в леса, перспектива резко сокращается, но можно вести диалог о каком-нибудь жизненном нюансе, всплывшем в данный момент. Замечаем — чем старше становимся, тем интереснее бродить вдвоём. Ведь нет таких проблем, для решения которых нужно объединяться в группу (потусоваться, развеять скуку, сэкономить, одолеть препятствие и т.д. ). Да и в нас никто, кроме Маруси, не нуждается. Уже и детям, и внукам с нами десяти минут хватает. По песку на сегодня выпало две трети пути, подустали. В посёлке Azenha do Mar зашли в ресторан морской кухни, купили бутылку холодной воды и сидели распивали ее рядом с португальской семьей. Очень приятное впечатление — все возраста, приветливы, не спешат, улыбаются. Но почему-то кажется, что для русских такой образ жизни был бы скучноват.
Через заросли бамбука прорублена тропа, которая имеет форму трубы.
Встречаются эвкалипты с голыми стволами. В низинах много деревянных аккуратных помостов для тропы. Таблички Не подходить близко, осыпи. Смотровые площадки странно далеко удалены от береговых обрывов. Из впервые увиденного — кустарник сплетённый, колючий, плотный, абсолютно непролазный.
Последний отрезок 20-километрового пути поднимал круто вверх уже по улицам Odeceixe. Архитектура кажется причёсана под туризм, местных не видно. Только старики общаются на лавках в полной тишине.
Посёлок Odeceixe на реке Seixe уютное место ночёвки.
И справа, и слева маленькие отельчики.
Черепичные крыши Odeceixe
Ветровая мельница с лопастями из парусов.
Номер в отеле очень просторный — несколько комнат, камин, терраса, под окнами канал чистейшей воды, заботливая болгарка вместо ресепшена. Пляж прилагается. Весь следующий день проводим на Odeceixe Beach отдыхая, отсыпаясь.