Пакистанский дневник

Балторо

Маршрут: Москва - Равалпинди - Чилас - Скарду - Асколе - лаг. Джола - лаг. Пайо - лаг. Хобуше - лаг. Урдокас - лаг. Хобуше - лаг. Пайо - лаг. Цомоцок - лаг. Джола - Асколе - Скарду - мост Райкот - Fairy Meadows - лаг. Бейали - мост Райкот - пер.Бабусар - Наран - Равалпинди - Москва

26 июля
Утром с гидом и едем в Департамент туризма на брифинг. Это мероприятие обязан пройти каждый кто отправляется в приграничную зону. Чиновник проверяет подготовленные гидом документы и страховки, инструктирует, а дед расписывается как руководитель группы в ответственности за спутницу, за сохранение природы и честное отношение к необразованным портерам.

Кстати, из истории и географии известно, что на этом месте, в северном Пакистане, в горах Каракорум существовало средневековое королевство Балтистан. Во времена британского правления в Индии входило в княжество Джамму и Кашмир и перешло и стало частью Пакистана в 1947. Граничит с Китайским Тибетом. Чрезвычайно гористая область, со средней высотой 3400 м. Балтистан включает в себя 5 долин: Skardu, Khaplu, Shigar, Kharmang и Rondu. Эти долины являются самыми посещаемыми в Пакистане среди альпинистов и путешественников. На севере Балтистана расположены 4 восьмитысячника: K-2 (вторая по высоте вершина мира — 8611), Gasherbrum-I (8068), Broad Peak (8048), и Gaserbrum-II (8035); а также 40 семитысячников и 146 шеститысячников!

У входа в гостиницу в наш джип загружается мешок картошки, три бочки с чем-то, ящики, палатки, здоровенный керогаз, наши два рюкзака. Непонятно, как это все потом понесется и сколько потребуется портеров.

Солнце печет и сгоняет в тень гостиницы, где мы разговорились с пожилой парой из Швейцарии. Поджарые, обожженные горным солнцем, приятные в общении, интересуются откуда мы, собираемся ли в трек и в какой. Мы задаем такие же вопросы. Оказывается, несмотря на возраст, они прошли к базовому лагерю К-2, базовому лагерю Броуд Пик и через перевал Кондогоро Ла. Удивительно! Это очень трудный маршрут! Когда мы спросили в первый ли раз они в Пакистане, женщина заплакала, а муж ответил, что впервые. И рассказали, что этой зимой здесь в горах погиб их сын. И они решили пройти летом по всем тем местам, которые ему нравились. Пронзительно печальная семейная история.

Выехали и сразу за Скарду очутились в инопланетном пейзаже. Между нами и горными пиками навеянные веками желтые песчаные дюны. Дорога идет между покрытых субтропической зеленью хребтов, вдоль притока Инда. Долина здесь широкая и русло реки распадается на много рукавов, а на подошве хребтов сочно зеленеют островки пшеницы и абрикосовые рощи в оранжевых крапинках плодов.

Долина Шигар образована в результате слияния рек Braldu и Basna, которые в свою очередь берут своё начало в ледниках Baltoro, Biafo Chogo, Lungma, Chogtoi и Panmah. Подъезжаем к городку Шигар, который старше Скарду и когда то здесь был форт, принадлежавший сильному местному Радже. В городе есть несколько мечетей, построенных в буддистском стиле, городской базар. Археологи обнаружили древние буддистские поселения с настенными надписями и наскальными рисунками на которых изображены древние китайские пагоды. Из этого факта делают вывод о дружественных в прошлом взаимоотношениях Шигара с Китаем.

На рынке повар докупил крупы и живых кур, которые несколько дней будут путешествовать с нами. За поселком дорога перешла в узкий уступ прилепившийся к крутым скальным склонам. Трудно преодолимые внедорожные участки проходят на разной высоте над бурлящей рекой. Открытый кузов джипа Тойота вмещает гида, повара, его помощника и все походные вещи, а мы расположились в кабине слева от шофера. Иногда приходится выскакивать из машины, чтобы облегчить водителю преодолеть крутой каменистый подъем.

Слева увидели горячий источник с травертинами и вспомнились подобные шедевры природы, виденные на Памире и в Турции. Часам к восьми вечера приехали в Асколе, разгрузились, поблагодарили водителя за профессионализм и подарили ему на радость 500 рупий. Тут же вокруг нас собрались кажется все деревенские мужчины, их очень интересует наш отряд. На первый полевой ужин мистер Шир приготовил рис с острым соусом, огурцы и чай с абрикосами и ежевикой.

Мистер Гюл объявил что знает 5 языков и теперь решил изучать русский. В ходе ужина он стал брать уроки у полюбившейся ему учительницы Галины Ивановны, усердно записывая буквы в тетрадку, как первоклассник.

Уже в полной ночной тьме договорились о завтрашнем маршруте и покинули достархан, сказав заученное «шукрья», что на урду значит «спасибо». День был труден и по полной насыщен впечатлениями. Ночью долго заснуть не могли, Вове не хватало воздуха, Галя зависла в чутком полусне. По-настоящему заснули только под утро.

И куда весь этот наш груз поместится?

Окрестности Скарду.  Песчаная пустыня среди гор

Скарду расположен в верховьях реки Инд

Закупка провизии в Шигаре

На навесной мост может въезжать только одна машина

Крупнобулыжная горная дорога

Асколе. Крестьяне в надежде получить работу портера в нашей команде

27 июля
Первый ходовой день. Собираем и отдаем рюкзаки с вещами не первой необходимости портерам. Сами несем фото и видео камеры (всю зарядку оставили в Скарду, все равно на маршруте заряжать аккумуляторы негде), рюкзак с личными вещами – флисовки, дождевики, маленькая аптечка, нож, карты, туалетная бумага, блокнот, ручка и самое главное — питьевая вода. Остальные грузы в нашей экспедиции распределены так. Проводник несет свой рюкзак, повар несет свой рюкзак и 2 курицы, его помощник – один наш рюкзак с палаткой и срочные обеденные принадлежности. Ещё есть три портера, которые погрузили все бочки с едой, газовый баллон и плиту, палатку-кухню на трех мулов и идут рядом с ними.

Из Асколе начинается пока горизонтальная, поэтому легкая тропа. Наконец увидели женщин, они сидели на поле, пропалывали грядки, увидев нас укрылись платками и отвернулись. С утра еще прохладно, по ощущениям градусов 27. Однако путь оказался жарким и трудным. На каждом подъеме дыхание и пульс учащаются, воздуха ощутимо не хватает. От тропического солнца заматываем головы платками как бедуины. Жажда сопровождает непрерывно, но воды взяли всего 1 литр и надо экономить. Губы набухли, покрылись трещинами, хотя кремом периодически смазываем.

Проводник чувствуется опытный, идет впереди не спеша, не торопит, иногда дожидается нас, чтобы рассказать о особенностях местности или историю из своих походов. Повар с помощником ушли вперед, чтобы поставить лагерь для ночевки к нашему приходу. Наши портеры с мулами быстро скрылись за горами. Большую часть времени мы, слава Аллаху, идем вдвоем, и в том темпе, который позволяет наслаждаться красотой. Тропа проходит под скалами, наполненными вкраплениями гранатов, которых мы наковыряли горсть.

На последнем участке уже видим цель — лагерь Джолла, на радостях допиваем сэкономленные остатки воды, но неожиданно оказывается, что мост через перегородившую наш путь речку так удален, что мы еще 1,5 часа идем на пределе возможного. В лагере увидели бутылку холодной Пепси и не взирая на баснословную цену мгновенно осушили ее.

Наша палатка уже установлена, а в кухонном шатре шкварчит сковорода. Сразу воспользовались пластиковой кабинкой, в которой стоит бадья на 5 ведер с холодной водой и большая кружка, хозяева называют это душем. Воду в бадью наливают из родника, поэтому мылись с кайфом. Ужинаем сидя по-турецки, едим лепешки парата, тушеные овощи (морковь, помидоры, лук, местная зелень под названием ladies fingers), чай, джем. После ужина быстро стемнело. Три наших мулла, две домашние курицы и шестеро заботливых мусульман уснули. Мы тоже устали очень, но почему-то не засыпалось и мы еще долго делились впечатлениями об этой поразительной стране.

Провиант в лагерь доставляется на мулах, которые сами знают тропу

Через бурные потоки проложены навесные качающиеся под идущим мостики

Повар мистер Шир с продуктами

По тропе, вырубленной в скале, приближаемся к лагерю Джола

Джола. Как и все лагеря — это сравнительно ровное место под палатки, ручей с питьевой водой, туалеты и дежурный старик с дорогущей кока-колой

Пик Манго Гусар 6533м рядом с лагерем Джола

28 июля
Солнце еще глубоко за горами, мы в спальниках, но кок уже приготовил и принес горячий кофе. Окончательно пробуждает умывание ледяной водой. На скатерти расстеленной на земле — каша, чай, чапати, завтрак среди горного пейзажа, который оживляет пара итальянцев, отправляющаяся на маршрут. Вслед за ними и мы упаковываемся и бредем по красоте и утренней свежести. Наученные вчерашней дневной жаждой, на этот раз прихватили запас воды в двойном объеме. Еле заметная тропа ведет нас по усыпанному валунами дну ущелья, потом поднимает и прижимает к скалам. Гида, повара и портеров пропускаем вперед, чтобы больше оставаться наедине с горами. Примерно раз в час встречаются спускающиеся с базовых лагерей отряды мулов с погонщиками. Эти караваны придают ещё большее азиатское очарование грандиозным Каракорумам.

Мутная река, образованная от таяния ледника Балторо, растекается на серебристые рукава и с тропы слышно как она шуршит камнями перенося их вниз. В одной из расщелин натыкаемся на прозрачный ручей и напиваемся вдоволь. Вот тропа петляет по участку горной жаркой пустыни. Мистер Гюл далеко от нас не отрывается и контролирует наше передвижение. По глыбам преодолеваем перегородивший тропу горный поток. Тут у проводника отрываются обе подошвы. У нас к такому случаю нашелся ремнабор, клей, шпагат. Час на солнцепеке грозил солнечным ударом, но ботинки отремонтировали.

Тропа все поднимается вверх и вверх, продвижение усложняют наваленные сплошняком крупнокалиберные динозавровые яйца-булыжники. За очередным поворотом открывается совсем офигенный вид на группу пиков гор в виде правильных пирамид и скальных шпилей — это Башни Транго.

Trango Towers являются частью хребта Балторо Музтаг, который в свою очередь, является боковым отрогом хребта Каракорум. К вершинам башен ведут одни из самых больших и сложных скальных стен в мире, чем притягивают сюда альпинистов. Высшей точкой массива является Большая Башня Транго, высота которой составляет 6286 метров. Западная стена этой башни является самой большой вертикальной скалой в мире. Её протяженность составляет 1340 метров. Все башни массива Транго расположены в гребне, протянувшемся с северо-запада на юго-восток между ледником Транго на западе и ледником Дунг на востоке. К северо-западу от Большой Башни находится Безымянная башня. Это большой симметричный скальный шпиль. К северу расположена небольшая скальная башня известная как Транго Монах, далее Транго 2 (6327 метров), и высшая точка гребня — Транго Ри, 6363м. К юго-востоку от Большой Башни Транго расположена Транго Пулпит ( 6050 метров). Дальше на юг перед ледником Балторо расположена вершина Транго Замок, 5753 метра.

Допиваем два последних глотка воды и через полчаса мы в лагере Пайю. Повар встречает нас кружкой холодного компота. Главный уже не в силах держать свою слабую спину и просто валится в палатку, которую к нашему приходу установили портеры. На ужин суп, чапати, курица с рисом и соусом кари. Гюл, с учетом трудности перехода, внес коррективы в план дальнейшего путешествия. После завтрашнего дня отдыха в Пайю не стоит идти одним днем до Урдукаса, разумнее остановиться в промежуточном лагере. От него часа три до Урдукаса, но если сил хватит, пойдем до него.

У Гали в течение дня тоже зреют изменения первоначального плана – день идем, день стоим, доходим до Конкордии, оттуда в Скарду возвращаемся не пешком, а вертолетом. Так закралось первое сомнение в том, что сможем осилить весь маршрут. Обсуждаем за ужином с мистером Гюлем возможность добавить дни к треку чтобы растянуть нагрузку. Но тут возникнет неувязка – джип в Асколе будет 7-го вечером, еда и портеры тоже рассчитаны. Значит будем придерживаться намеченного плана.
Лагерь расположен на высоте 3000 метров. Пока проявлений горной болезни нет или они минимальны – у Гали под вечер немного болит голова (таблетка цитрамона). У Вовы расстройство желудка (иммодиум). После долгих разговоров за ужином заснули быстро и легко. Завтра дневка в лагере для релакса.

Тропа в Пайю

Гид, три портера и повар готовы к нашему ланчу

Каменное царство Каракорумов

На зеленом склоне слева укрылся от палящего солнца лагерь Пайю

29 июля
Сегодня по плану надо спать, созерцать, фотографировать, пить воду и копить силы. Наблюдаем как одна группа уходит утром и лагерь пустеет. Другая приходит и лагерь оживает. У всех отрядов отработанный годами состав – гид, повар, мулы, поклажа. Нас, советских романтиков, очень поразило, что большинство групп тащат с собой пластмассовые стулья и столы. Удивляют не столько затраты, сколько добровольно создаваемый диссонанс с окружаемой дикой природой. Снимаем на фото и видео наш лагерь, пики Пайю, близкий край ледника Балторо, ущелья и ручьи. Фиксируем в блокноте ход событий, имена, названия. Галя занимается по хозяйству – зашивает, стирает, сушит, помогает готовить. Наши спутники пекут чапати или парата, подают чай, ланч или ужин. Повар Шир сегодня дает Гале мастер-класс по приготовлению чапати, плова без мяса и тушеных острых овощей.

Мистер Гюл записывает в тетрадку и заучивает русские слова и фразы, которые он сможет употребить в русскоязычных группах. Но почему-то его язык не может произнести буквосочетаний, к которым привычен наш язык. Мы тоже пытаемся разобраться в значках-буквах урду, в которых нет гласных и пишутся они справа налево.

В середине дня все съехали, в лагере остались только наша группа, да обожженный невзгодами ворчливый хранитель лагеря. Мы с фотоаппаратом ушли вниз по реке снимать шедевры. Вечером наблюдали как одного портера с горняшкой на мулле отправили в Асколе. Ночью Галина голова настойчиво затребовала цитрамону, напоминая о высоте местности.

Наша палатка в лагере Пайо

Уроки пакистанской кухни. Готовим чапати.

Портеры готовят чапати, это для них основная еда.

Портеры из разных групп помогают друг другу укладывать поклажу на мулов.

Фотосъемка

Пик Пайю 6600м

Пик Пайю, вид из лагеря с таким же названием

Снежные карнизы, ледник и альпийский луг на высоте 3500м

Пики Транго Тауэр, тропа из лагеря Пайю и начало ледника Балторо

30 июля

Сквозь сон слышали как ульем загудел лагерь. Утром мы узнали, что это спустились портеры экспедиции, совершавшей восхождение на К2, второй горы мира, высота 8622 метра. Считается, что именно здесь, в лагере Пайю, заканчиваются опасные и трудные дороги. Каждый горизонтальный пятачок оказался занят, пришедшие спят под одеялами, на ковриках, и что удивительно – все портеры без палаток, возможно для облегчения ноши.

В 6 утра завтрак на скатерти (чапати, мед, джем, чай), и сразу отправились по тропе к леднику, не дожидаясь гида и портеров. Они догнали нас через час. Оказалось что знаменитый по рассказам ледник Балторо не сразу распознаешь – он видимо только внутри бело-голубой, а снаружи сплошь завален землей, песком, камнями и обломками скал. Ледник зарождается высоко в ущельях, достигает в высоту десятков и сотен метров, и производит впечатление живого монстра, так как тихонько, со скоростью 4 мм в час движется по своему ложу. Периодически слышны звуки шуршащих камней, из его недр, как из желудка, доносится глубинное журчание ручьев. Обломки скал, лежащие на подтаивающих кромках ледовых пропастей, периодически срываются и с грохотом ныряют в воду. Поверхность ледника усыпана обточенными временем булыжниками, встречаются песчаные дюны, трещины и озера. Стало понятно, почему в одном месте могут быть камни разных пород – гигантским природным миксером служит спина ледника. Камни с одной горы падают на ледник, он перемещает их под другую гору, которая добавляет свой сорт, через несколько десятилетий состав окажется под следующей скалой и так далее.

Идти по леднику гораздо труднее, чем по горной тропе. Часа два мы пересекаем его сначала поперек, затем движемся по узкой каменистой тропе вдоль хребта. Солнце еще не в зените, но становится очень жарко. На каждом, даже небольшом подъеме, останавливаемся чтобы восстановить дыхание. Очень выручает вода, но пьем экономно, у нас её 2,5 литра на весь день. Обогнавшая нас длинноногая пара испанцев, несмотря на молодость, тоже идет тяжело. На полянке бывшего лагеря Лилиго прячемся в тень большого камня, но тут нет покоя от мошкары. На ланч чай, сушеный абрикос, желающим суп.

По дороге видим со всех сторон пик Пайю, иногда напоминающий Монт-Сен-Мишель, Транго Тауэр со множеством острых пиков. На леднике много красивых цветов фиолетового и желтого цвета в ярко-зеленой листве, летают птицы. Машин, поселков, населения тут не увидишь. Только изредка небольшие караваны экспедиций, да пару раз скрываясь в расщелинах ледника пролетели военные вертолеты пакистанской армии, ведь до китайской границы всего 20 километров.

К 14 часам приходим в лагерь Хобуше, поднявшись на высоту 3800м. Лагерь небольшой, промежуточный, не все группы в нем останавливаются, но наш гид принял решение заночевать именно в нем, чтобы легче перенести процесс акклиматизации. Потом к нам присоединилась французская пара со своими помощниками. От усталости хочется пораньше лечь спать. Сходили вниз по ручью и в маленьком ледяном водопаде смыли пыль жаркого дневного перехода. Этот ручей стекает с белой вершины соседней скалы благодаря тропическому солнцу. Забрались в палатку, глядим в расстегнутую дверь на величественный мир пустынно каменных, заснеженных Каракорумов. Уже на закате наблюдаем спешащий вниз караван мулов с неунывающими портерами. Она заснула сразу, а он промучался всю ночь в полудреме.

Ледник Балторо

Булыжная тропа по леднику Балторо

Песчаная дюна

Встречный караван

Нашим обозом руководит Сабир

Самый высокий пик из группы Транго Тауэр

Лагерь Хобуше

Ледниковый душ

Портеры в лагере Хобуше

31 июля

Выползаем из палатки. Горный воздух настолько свеж, что складывается впечатление, что недосыпа нет. Умыться не смогли, так как бурный ручей, вчера шумевший, сегодня отсутствовал. На завтрак кок подает хлопья с горячим молоком, чапати и чай, поясняет, что лучше есть нежирную пищу, так как высокогорье. В чай заваривает горный чабрец, собранный тут же.

Маршрут сегодня идет и по нагромождениям камней, и по журчащим ручьям ледника, по осыпающимся под ногами тропинкам то вверх, то вниз. Прошли расположившийся на леднике участок песчаной пустыни с озером. Гюл поясняет, что впадающие с боковых ущелий ледники деформируют Балторо и в прошлом году ландшафты были другими.

В 11 останавливаемся в лагере Урдукас на высоте 4100м. Толщина льда на леднике здесь 450м. Мы одни. Жара и мухи. Воды в лагере совсем мало. Слышим звуки сходящих лавин, камнепадов. Гюл в который раз рассказывает о желтых и голубых баранах, волках, снежных барсах и медведях. Вспоминает о падении 2 года назад огромного камня прямо на палатку, стоявшую в лагере, о гибели четырех спавших в палатке альпинистов. Этот двадцатиметровый камень лежит недалеко от места своего преступления, о случившейся трагедии извещает табличка.

Продолжаем учить русский и урду. Обсуждаем возможную программу на зарезервированные после окончания трека 8 дней. В лагерь приходят портеры с путешественницей из Англии. Смелая одиночка одета в шорты и короткую майку, активно крутится среди паков, которые выросли в обществе закрытых женщин и их стесняет такое поведение и вид. Видно, что особого уважения к ней мусульманские парни не испытывают.

Виды Транго Тауэр при ночном освещении луны достойны того, чтобы заняться фотосъемкой со штатива. Но выбраться из палатки уже нету сил.

Лагерь Урдокас. Высота 4100м

Лагерь Урдокас

Наши портеры Назир и Сабир

Уроки русского — урду

Оказание медицинской помощи пакистанской армии

Палатка с видом на Транго Тауэр на высоте 4100м