17 июля
Утром проснулись среди городского шума. С центральной автодороги доносятся миллионы пипиканий, прямо как в Дели. Позавтракать решили в дороге, но как всегда, остановились только на поздний обед.
За Шымкентом вдруг всплыли и закрыли весь-весь горизонт сквозь голубую дымку белые горы. ТЯНЬ-ШАНЬ! Это надо видеть. Стоило отмахать шесть тысяч километров ради этих пейзажей. Зауважали Сарьяна, Рериха и не отрываясь смотрели и смотрели, просто пили эти горные ландшафты. Катили среди красоты и ловили кайф, который уже не кончался, а нарастал и компенсировал вчерашнюю заунывность дороги.
В Таразе (Джамбул) меняем рубли на киргизские сомы, масло в двигателе, заливаем бензин по полной (100 литров), так как говорят, что в Киргизии бензин ещё хуже(?!), чем в Узбекистане.
На таможне ну очень доброжелательное отношение на обеих границах. Правда, на казахской стороне пугают и не советуют соваться в горы – мол, народ местами недружелюбный, а дороги — только на арбе ехать. Посомневались минуту, но слишком силён был настрой, и мы решили рискнуть. На Киргизской стороне принимают доброжелательно и о горах говорят обратное. Начальник пограничного пункта, капитан Алмаз, даже написал нам сопроводительное письмо своему другу на Иссык-Куль, чтобы нас разместили, как следует, невзирая на пик сезона.
И вот мы едем по аулам. Машин почти нет. Дети, ослики, тепло — чем-то Хорезм напоминает. Подъезжаем к Кировскому водохранилищу. От ландшафтов можно захлебнуться. Ночевать договариваемся в юрте. На ужин — жаренная, только что пойманная рыба, пиво, шашлык под созерцание уходящих в небо горных хребтов и озера под ногами. В юрте тоже уютно и ново – ковры, между войлочной стеной и землёй имеются регулируемые зазоры, поэтому внутри всегда свежий воздух. Но главное, главное – вверху есть большое круглое отверстие. Ложишься на спину – и перед тобой всю ночь — усыпанное алмазами Тянь-Шаньское небо.
Пройдено 216 км
Средняя температура днём +33, ночью +25
Кировское водохранилище
Здесь мы будем ночевать
Все другое на дорогах Киргизии, даже лошади
Наша любовь — ослики
18 июля
Раннее утро. С войлочно-ковровой лежанки, через вход в юрту, созерцаем рассвет в горах. Кажется, в юрте ночевать ещё лучше, чем в деревянном доме. На всякий случай, снимаем размеры и делаем эскизы конструкции юрты. Идём купаться. Вода теплая, я плаваю среди гор, а потом шампунем мою голову лежащему на мостке неподвижному штурману, у которого болит поясница.
Горное утро — солнечно-прохладное, что необычно после степей Узбекистана и Казахстана. Заряжаем аккумуляторы всей нашей электроники, обнаруживаем, что GPS требует ремонта и уже нам не помощник, упаковываемся, расплачиваемся и трогаем. Всего через три километра – вынужденная остановка. У Галю, утренняя боль решила перейти в острейший приступ. Мажемся фастум гелем, финалгоном, пьём порцию анальгина, сорок минут не шевелимся, боль начинает отпускать, и мы едем далее.
Первые киргизские деревни Таласской долины. Очень смахивают на русские, только кладбища, как в Казахстане и Узбекистане, выполнены художественно. Много людей, детей, старых и молодых женщин, отдельно – мужчины. Большинство — при каком-нибудь сельскохозяйственном деле. Лопаты, мотыги, мешки, повозки, лошади, ослики, коровы, куры в горном обрамлении.
Много всадников, иногда двое на одной лошади. По совету капитана Алмаза ищем дорогу в ущелье Беш-Таш. На въезде – шлагбаум. Нас записывают в журнал, собирают взносы, говорят, что ущелье открыто недавно, после таяния снега. Виды обалденные, хочется фотографировать каждый поворот. Но ограниченный объем флэшки урезонивает наши аппетиты. Чем выше в горы, тем уже и хуже грунтовая дорога, тем капризнее ведет себя наша Нивка. Глохнет. В чем дело? Или бензин плохой, или фильтры забились, или низкое давление, или перегрев двигателя. Включаем печку (слава богу на верху прохладно). И все равно — то глохнем, то ползем еле-еле на пониженной. Но все-таки в восторге от увиденных картин, добираемся до озера на высоте около 3500 м. Дальше никакой дороги нет. Из озера выходит бурный поток, вокруг снежные вершины, температура +6 градусов
Спуск вниз – без проблем. По склонам ущелья встречаются отары овец, стада коров, табуны лошадей. Трава зеленая, цветут цветы – вроде, как весна, хотя середина июля. Из одной юрты нам машут, и мы идем в гости, помня совет, данный единственным встречным экипажем (водитель которого дал нам медальоны Святой Марии, чтобы она нас берегла в дороге). Чабан. 66 лет. Жена, две дочери, две внучки, два работника. Приглашают в юрту, накрывают на ковре стол, угощают кумысом, медом, лепешками, жареной свежей форелью.
Беседуем о житье. Они фермеры. На период с июля по август за 5000 сом снимают двести гектар пастбища. В сентябре становится холодно, выпадает снег, и они кочуют вниз. Из зверей здесь водятся волки, лисы, горные козлы, снежные барсы. Русский знают все отлично. Отношения между детьми и взрослыми – правильные, уважительные.
Фотографируемся на память, благодарим за приют. Пока мы были в юрте, прошел дождь. Вниз спускаемся, обалдевшие от красот ущелья Беш-Таш, от быта киргизских кочевников.
Выезжаем на трассу, идущую по Таласской долине. Джон арык, Кёк Каташ, Ак Сай. В Чат Базаре объезд по грейдеру 50 километров через Арал. Кстати, названия в азии повторяются даже через тысячи километров, похоже, одно племя без границ когда-то жило на этом пространстве. Солнце близится к заходу. Пытаемся найти место для палатки, но съездов с дороги нет, а по мере того, как мы поднимаемся вверх, заканчиваются деревья и кустарники и найти укромное место нет возможности.
Едем дальше, деваться некуда. Дорога становится очень плохой, подъём очень крутой, от перегрева двигателя врубаем печь. В накрывшей нас ночной тьме, Галя постоянно оценивает обстановку – где к склону прижаться, где камень объехать. В кулачке зажала Святую Марию и периодически к ней обращается с просьбой о поддержке. Ночь темна, но видно, как постепенно приближаемся к снежным вершинам перевала Отмёк. Высота — 3330 метров. После чирканий по камням отвалился поддон. Лезу под машину и проволокой закрепляю его, как-нибудь. И, невзирая на все препятствия, мы все-таки покоряем перевал. С перевала сползаем в ощущении двухчасового пребывания в экстриме. Добираемся до супертрассы Бешкек-Ош. Аллах посылает нам навстречу доброго мусульманина Нурмата, в вагончике – чайхане которого при свечах мы расположились, перекусили и исчезли во сне.
Пройдено 307 км
Средняя температура днём +24, ночью +18
Пастбище
Дорога на Беш-Таш
Могила у дороги
Беш-Таш
В юрте чабана
Он идет самостоятельно сам знает куда
19 июля
Нурмат, славный мусульманин, спасибо тебе за приют. И спасибо тебе за совет ехать не через Бишкек, а по горной дороге через его родину – Чаёк.
Выезжаем чуть свет. Как нам повезло, что ночью мы не прочесали до Бишкека – отличная дорога после перевала Отмёк соблазняла. Затормозило желание не пропустить в ночном режиме дорожные пейзажи. И действительно, действительно, на нас набегают панорамы из самого красивого, что только можно вообразить. Периодически останавливаемся и делаем снимки с треноги. Вот опять встречается ослик, на этот раз самостоятельно тащущий на себе вязанку хвороста в посёлок. В осликов мы просто влюблены. Ну очень милые, скромные трудяги, всегда чего-нибудь или кого-нибудь везут.
Вспоминаем вчерашнее напряжение ночного перевала, теперь так контрастирующее с солнечными, бархатными склонами Суусамырской долины. Карта фотоаппарата переполняется, приходится удалять теперь уже кажущиеся менее впечатляющими кадры.
Река Суусамыр впадает в реку Кёкемерек. И начинается нависающие над дорогой каменистые склоны Кёбукского каньона. Опять зона экстрима, даже пригибаемся в машине, на случай случайного попадания камня, хотя от камня более трёх килограмм крыша машины не спасёт. Этой дорогой надо было обязательно проехать. С благодарностью вспоминаем капитана Алмаза и доброго Нурмата. Мы очень много потеряли бы, если послушали бы только Казахскую сторону.
Вот над горной вершиной по соседству разразилась гроза. Мы спешим проскочить до ливня, дабы не преодолевать камнепады и оползни опасного Кёбукского каньона. И мы, слава Аллаху, успеваем. Галя только здесь и сейчас поняла, откуда исходит выражение «страшная красота». Просто и страшно и красиво одновременно.
И вот, по этой неописуемой красоте, мы все дальше уносимся от родного дома. На спидометре более 6 тысяч километров. Но! Но! Но – поворачивать совсем не хочется. Наоборот – так бы и ехали, и ехали, и ехали. Совсем рядом, всего в двухстах километрах – Китай. Но нет визы. Зато есть будущее. Закладываем в свои планы посетить Китай. Ведь это, оказывается, не невозможно. Или можно прилететь на самолете, купить ослика и пешком путешествовать по Тянь-Шаню… И далее – в Китай.
Проезжаем села Арал, Кёк-Ой, Кызыл Джылуы, Чаёк, Ак-Татыр, Байзак, Баш-Кууганды, Кунручук, Кызыл-Энгек, Жангы-Арык, Доскулу. Вот и неожиданно легкий и пологий перевал Кыз Арт. Машина начинает останавливаться. Заливаем двадцать литров из канистры зеленого, значит высоко качества, бензина – и машина пошла без проблем. Все наши проблемы — в топливе. По дороге Галя рвёт букеты лаванды и в машине – обалденный запах, а снаружи – обалденные виды. Замечаем, что совсем не хочется включать музыку. Впечатления переполняют и музыкального сопровождения не требуется. Судя по карте, позади самая южная точка нашего путешествия у села Арал. В Кочкорке заливаем 57 литров 93 бензина отличного качества, как потом выяснилось. Попытка подъехать с трассы к берегу Орто — Токайского водохранилища не удалась. Обедали и чистились на берегу реки Чу.
Оплачиваем сбор 500 сом и въезжаем в зону Иссык-Куля. Моё предложение ехать на дикий южный берег штурман перевернула на цивилизованный северный. И действительно, надо скинуть файлы с карт на диски, поменять рубли на сомы, отдохнуть, разузнать про особенности южного берега. После перебора нескольких вариантов базирования по цене от 200 сом до 5400 сом за две ночи, останавливаемся на последнем — с трехразовым питанием, видом на изумрудный Иссык-Куль, балконом, двумя спальнями, – короче для одичавших и уставших. Ужинаем, купаемся, засыпаем в Чонг-Сары-Ой.
Пройдено 360 км
Средняя температура днём +24, ночью +6
Чабаны смолоду
Кёбукский каньон
Кёбукский каньон
Гроза приближается
Обед на реке Чу
