Каракорумское шоссе

23 июля

Рейс Москва – Исламабад стартовал 22 июля и был поначалу вполне европейским. Но уже на пересадке в Абу-Даби салон заполнили индо-азиатские мужчины. Женщинами оставались лишь стюардессы, и те только славянки. Усатые пакистанцы столь бережливы к своим женам, что они перестают летать…

Была ночь, но в аэропорту Равалпинди стояла жара, духота, и мы употели, пока грузили свои четыре рюкзака в крошечную ветхую «Оку» местного производства. Драйвер несся по левой стороне дороги, на красном светофоре даже не подтормаживал. На этой «скорой помощи» домчали до автобусной станции и купили билеты до Чиласа, далее без сна не выдержим. Дед напрасно пытался вздремнуть на пыльном цементном полу в конторке автобусной компании «Натко». Галя кемарила на рюкзаках, наблюдая как в полумраке тишины мусульмане, стоя на коленях, общаются с Аллахом. С рассветом мир наводнился местными худенькими мужичками в одинаковых одеждах — широкие бесформенные брюки, длинная рубаха с разрезами на боках, шапка пакол (пуштунка). Мы не с экранов видим мусульман, моджахедов, пуштунов, алладинов, дервишей, они тоже, все встречные без исключения, нас рассматривают как невидаль.

Передвигаться на общественном транспорте было решено для лучшего знакомства с загадочной страной. Маленький автобус на 12 человек наполнился людьми, баулы и рюкзаки водитель привязал на крышу. Мы уселись на переднем сидении и в 11 утра отправились в сторону Каракорумского шоссе. Строители, в основном китайцы, 12 лет боролись со скалами перед тем, как первопроходцы в 1978 году оценили эту дорогу, сразу назвав ее «восьмым чудом света». Увидели на дороге местный грузовик, достойный этого чуда, и поняли, что страна более сказочная, чем представлялось. Эти сухопутные каравеллы имеют кокарду над кабиной не только для красоты, но и для защиты водителя от камнепадов. Царские по виду повозки в основном перевозят сельхозпродукцию в огромных мешках, уложенных за пределы допустимого объема и веса.

Мы заранее предупредили водителя, что выходим в Чиласе, примерно через 460 км, а он периодически переспрашивал, где этот Чилас-то?

Поначалу ехали без остановок. От жары спасала крыша, утолщенная багажом, бутыль воды и слабенький кондиционер. За окном мелькают деревенские картинки с детьми, юношами и мужчинами в единой гражданской форме, они сидят, лежат, бродят, наблюдают, улыбаются, обнимаются при встрече, некоторые ходят парами, держась за руки. Похоже это не просто народ, а пусть не богатая, но единая братская семья. Поразительно что ни дыма кухонь, ни запахов пищи не слышно, никто упаси Аллах, не ест и не пьет — наш поход выпал на июль-август, когда у братьев строгий пост рамадан.

Но вот на шоссе появились блок-посты. На каждом автобус останавливается, водитель нас «закладывает», полицейские в гражданке переписывают в тетрадь какие-нибудь сведения, например: из какой страны, или какие номера виз, каковы срок действия виз, дата прилета, дата отлета, кто пригласил, откуда едем, куда следуем, и даже какая профессия. Когда узнают что из России, то улыбаются как своим и желают счастливого пути. К вечеру на блок постах стал подсаживаться человек с автоматом, а ночью нашу скромную маршрутку сопровождала полицейская машина с мигалкой. За день на шлакбаумах наши данные переписали раз двадцать. И все это с остановками минут по 10. Терпеливые попутчики к вечеру стали предлагать нам выйти в каком-нибудь поселке, где есть гостиница. Но мы наметили Чилас еще и как место, где можно найти джип до Скарду. Однако что это за крупный город, которого водила не знает?

Каракорумское шоссе проложено вдоль ущелья, сжимающего скалами реку Инд, знаки дорожного здесь встречаются редко и без разнообразия, в основном «SLOWLY» то есть «МЕДЛЕННО». Весной водные потоки с гор размывают полотно дороги, поэтому местным дорожникам куда больше проблем чем российским, и чинить их не успевают. А в каждой деревне имеется черная промасленная мастерская по ремонту шин и всего остального.

Чем севернее мы продвигались по ККН, тем грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее шипели со дна пропасти мутно-грязные воды Инда. Кстати все реки Пакистана принадлежат бассейну Инда и по расходу воды он равен нашей Волге, но переносит в 20 раз более грунта, поэтому поток землистый и не прозрачный. В низовьях Инд успокаивается, но там водятся крокодилы.

Наступила глухая жаркая ночь, когда преодолев за 15 часов сотни подъемов и спусков мы все же добрались во все же существующий Чилас. Наши попутчики с облегчением высыпали из баса проводить нас молчаливыми взглядами. В «Шангриле» накормили, напоили, продали по цене барана описания и карты треков, которыми мы пользовались дальше, и уложили спать на чистые простыни под щумящий, как кукурузник на взлете, вентилятор. Карты рассказали, что мы уже углубились в Каракорумо-Гималайские горы. Кстати, иностранных номеров машин не встретили за весь день, а в дальнейшем и за весь месяц пребывания.

Ремонт двигателя автобуса прямо на автобусной станции в Равалпинди

Кровать и автобус водителя всегда рядом

Машина раскрашивается спереди, сзади, и по бокам как детская игрушка

Маршрутка ККН

Каракорумское шоссе

Шангрила в Чиласе

24 июля

Только к полдню мы проснулись, готовые к следующим приключениям. Запили печеньку водой, надели свежие рубахи, познакомились с водителем Land Cruiser, которого ночью нам подыскал менеджер отеля, и отправились в Скарду, к началу трека. Слева от трассы на горизонте видны вершины Гиндукуша, спереди хребты Каракорумов, справа Гималаи, а внизу бушует Инд. По ходу водитель Мустаг рассказывает что вот эти снежные пики называются Нанга Парбат, их высота более 8 км, а это Ракапоши, ее высота около 8 км и так далее. Куда не посмотришь, всюду нигде и никогда не виданные ранее рельефи. Мустаг с горящими глазами несколько раз повторил «ай лайк Аллах», что все случается благодаря ему, теперь например есть ККН, раньше приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада, а сейчас за два дня. Вот в этом месте люди перебирались на другой берег Инда в люльке по тросу который иногда обрывался и люди погибали. А теперь есть хоть навесной и качающийся, но мост. Посоветовал назад возвращаться через перевал Бабусар красивой дорогой, мы этим советом воспользовались и не пожалели.

На закате пейзажи еще более красивы, но водитель не понимает, что фотосъемка для нас очень важна. В живописных местах не останавливается ссылаясь на «денджер». Останавливается где не денджер, но там снимать нечего. Так в глубокой темноте и некоторой неудовлетворенности добрались до цели и остановились в отеле «Машербрум». Первым делом под вентилятор, под душ, затем в ресторан поужинать. Оказалось, что ужина уже нет, но отзывчивые парни принесли в номер яичницу, чай и тосты. Засыпали с единственной неопределенностью в этой жизни — где, с кем и когда завтра будем встречаться, ведь улетая, мы так и не получили контакты для встречи от компании Lost Horizont.

Дорога в Скарду идет по ущелью

Гималаи. Нанга Парбат (8126м) хорошо видна с Каракорумского шоссе

В этом месте встречаются три величайших хребта — Гималаи, Каракорум и Гиндукуш

25 июля

На рассвете в окнах обнаружили снежные вершины Каракорумов, широкую долину, ручей, вокруг которого сосредоточилась местная жизнь – огороды, вольношатающиеся братья, стирка и купание в ваннах из булыжника, овцы, объедающие кустарник, в огороженных дворах женщины.

Впервые понадобились лекарства — у Гали болит голова силой в две таблетки цитрамона. Сегодня главное найти интернет и посмотреть почту, нет ли сообщений о месте и времени встречи. В маленьком Скарду только с помощью полицейского находим Orange Internet Cafe. Слава Аллаху в почтовом ящике ждало письмо от Ty Gordon, который сообщил, что в Indus motel у менеджера Nazirа есть для нас информация. Пока писали на dedavova весточку волнующимся за нас, от Ty Gordon пришло уточняющее письмо, что гид и повар уже выехали из Гилгита и вечером мы встретимся с ними в Indus Motel.

Гуляем, заходим в лавки с национальными поделками. Покупаем Вове шапку-пуштунку, которая ему идет больше, чем любой известный европейский головной убор. В лавке с тканями продавец-портной увеличивает шапку до нужного размера, за наше путешествие он оказался единственным чуть-чуть говорящим по-русски. На вопрос — тактично ли носить национальный головной убор иностранцу философски отвечает, что «голова твоя, значит что хочешь, то и одеваешь на неё».

Вечером, когда уже совсем стемнело, у Indus Motel встретились с гидом, которого зовут Mr.Gulzada Khan или коротко — мистер Гюл. Он приехал из Гилгита (200км) на джипе с поваром, бочками, снаряжением и разыскал супружескую пару из России, нас то есть. Гид хорошо говорит по-английски, смахивает на Наполеона, но общителен и улыбчив. За чашкой кофе обсудили детали трека — уточнили маршрут, снаряжение, вес для портеров, наличие аптечки, время встречи завтра. На прощание гид особо подчеркнул, что по окончании маршрута принято портерам, повару и гиду платить чаевые.

На ужин наслаждаемся гением чистого вкуса — манго и засыпаем под молитвенное пение мулл, доносящееся из разных частей городка.